Как сделать ручку для молотка. Как правильно расклинить головку молотка, чтобы получить самую высокую надежность при работе?

КАК СДЕЛАТЬ

Расскажем и научим

Как насадить молоток на рукоятку. Как набить молоток своими руками

Чтобы во время работы молоток не слетал с рукоятки, а сидел на ней надежно и прочно, достаточно всего лишь один раз правильно насадить его на ручку.

Рукоятка

Сначала о размерах: рукоятка молотка должна быть овального сечения, длиной от 250 до 350 мм, плавно сужаясь к концу, на который насаживается головка молотка.

Лучше всего подходит для изготовления рукояток древесина березы, бука, дуба, ясеня, клена, граба или рябины. Совершенно неприемлемым является изготовление рукояток для молотка из пород с легко колющейся древесиной: сосны, ели, осины или ольхи.

Сейчас в продаже имеются молотки с металлическими и пластиковыми рукоятками. У них напрочь отсутствует проблема насаживания головки на ручку, но мне почему-то больше по душе молотки именно с деревянными рукоятками. Они и теплее на ощупь, и в руке сидят и надежнее и уютнее.

Чаще всего ручки для молотков изготовляют из древесины березы. Если рукоятка выстругана вами самостоятельно из толстой ветки березы, ее обязательно нужно просушить в теплом, тенистом и хорошо проветриваемом месте.

Не вздумайте сушить древесину с помощью искусственных источников тепла: электрокаминов, калориферов, батарей отопления. При такой сушке дерево неизбежно растрескивается и теряет свою прочность.

Если деревянная рукоятка для молотка будет недостаточно просушенной, со временем она усохнет и уменьшится в объеме, а головка будет болтаться на ней, постоянно грозя слететь с рукоятки инструмента.

Насаживание головки молотка на рукоятку

Вставьте тонким концом рукоятку в отверстие головки молотка. Идеальной будет посадка головки на рукоятку с определенным усилием или, как говорят мастера, «с натягом».

В случае, если рукоятка оказалась толстовата, обработайте ее тонкий конец сначала рашпилем, а затем наждачной бумагой. В результате конец рукоятки должен представлять собой пологий конус. Наживив головку молотка на ручку, убедитесь в ее строгой перпендикулярности к осевой линии рукоятки.

Держа рукоятку вертикально, головкой молотка вверх, выполняйте удары ее тыльным широким концом о твердую поверхность сверху-вниз. С каждым ударом головка инструмента будет медленно, но уверенно насаживаться на расширяющуюся рукоять, упрочняясь на ней все больше и больше.

Неподвижность головки при последующих ударах будет о свидетельствовать о том, что она достаточно прочно «села» на рукоятку.

Расклинивание рукоятки молотка

Подготовьте место для деревянного клина. Чтобы клин не ушел в сторону и не испортил рукоятку, узкой стамеской сделайте насечку глубиной около 5 мм под углом 30 0 к продольной оси молотка.

Деревянный клин представляет собой клинок толщиной около 3 мм, шириной порядка 15 мм и длиной от 30 до 50 мм. Клин должен плавно сужаться к передней части, но конец его должен быть притупленным.

После того, как деревянный клин будет забит в рукоятку примерно на 15-20 мм, ножовкой с мелким зубом отпилите торчащую из головки молотка верхнюю часть рукоятки с таким расчетом, чтобы она выступала за пределы головки на 2-3 мм.

Второй клин вырежьте из полоски металла, такой же формы и размеров, как и деревянный, но значительно короче, длиной не более 20 мм.

Забейте его в рукоятку под таким же углом в 30 0 к продольной оси молотка, но с другой стороны от осевой линии.

После полного, «заподлицо», забивания металлического клина в рукоять молотка, работы по обустройству молотка можно считать законченными.

Удачи вам! Пусть у вас все получится!

Как правильно насадить молоток на рукоятку: пошаговый процесс

Абсолютно не каждый современный человек сможет насадить молоток на рукоятку. Казалось бы просто, но при выполнении подобной работы у большинства домашних мастеров возникают некоторые проблемы. Это обусловлено тем, что для поддержания инструментов в нормальном состоянии необходимо регулярно сталкиваться с ними и понимать принцип их устройства .

Сегодня на строительном рынке есть молотки, рукоять которых изготавливается из металлических или синтетических материалов и, соответственно, насаживать ее нет нужды. Однако наряду с современными инструментами нередко практикуется использование традиционных молотков с деревянной ручкой.

Для чего необходимо насаживать рукоятку?

Популярность деревянных рукоятей обусловлена не только их дешевизной. Дерево является легким материалом, а для молотков – это крайне важный параметр. Ручка должна иметь легкую массу, а его голова должна быть увесистой. Это необходимо для увеличения силы удара. Используя самодельные деревянные держаки, у человека есть возможность настраивать инструмент зависимости от своих антропометрических особенностей, учитывая толщину ручки, ее длину и другие размеры.

Для нормальной работы инструменты необходимо держать в полном порядке. Особенно это необходимо, если использовать инструменты приходится довольно часто. Чтобы вбить несколько гвоздей пару раз за год можно воспользоваться и плохим молотком с рассохшийся рукоятью. Однако, если молоток является самым необходимым инструментом для работы, то его необходимо поддерживать в отличном состоянии. Если инструмент не в должном состоянии, то вы рискуете не только травмироваться самостоятельная, но и причинить вред окружающим, если произойдет соскок его ударной части.

Важно отметить, что на болтающийся инструментах – это происходит достаточно часто, не только по причине износа материала, но и по причине неправильной посадки ударной части на держак. Кроме того, особую важность имеет и древесина, используемая в качестве рукояти.

Какой древесный материал используют для рукоятки молотка?

В первую очередь необходимо исключить породу дерева, которая легко раскалывается и трескается. К таким относится ель, сосна, осина, ольха и пр. В т оже время в качестве ручки для слесарных стальных молотков рекомендуется использовать граб, клен, рябину, кизил, ясень, дуб, бук или березу.

Перед вытачиванием древесный материал должен быть предварительно высушен, поскольку молоток необходимо одевать исключительно на сухое дерево.

Это обусловлено тем, что в процессе высыхания любой материал уменьшается в размерах, происходит испарение воды и уменьшение его объема. Если же используется недостаточно просушенная рукоятка при посадке молотка, то с течением времени она усохнется, будет постоянно болтаться и спадать.

Видео «Как сделать молоток который не слетает»

Выбор формы рукоятки молотка

Согласно ГОСТу используется 3 формы для выполнения держака под молоток. Однако мастер может выполнять и другие эргономически удобные формы ручек на свое усмотрение. Это часто практикуется при самостоятельном изготовлении рукоятей, но как правильно за основу берется один из вариантов ГОСТа.

При изготовлении держаков важно учитывать тот факт, что размер заготовки должен быть более длинным нежели необходимо получить в конечном итоге. Максимальный запас составляет около 5 см. Главным образом ручка должна идти на сужение к концу, который обращен к ударной части инструмента.

Процесс насадки рукоятки на молоток

Зачастую размер отверстия головки молотков на верхнем и нижнем входе немного шире, чем посредине. Таким образом размеры заготовки для рукояти в тонкой торцевой части должны соответствовать размерам отверстий в середине ударной части инструмента. В обязательном порядке необходимо проверять, хорошо выполняется отверстие под ручку на бойке инструментом. Как это выполнено можете посмотреть на фото.

На нем представлен боек старого молотка, который нуждается в проведении предварительных видов обработки. Без этих работ выполнить насадку рукоятки будет невозможно. Обратив внимание на снимок, мы можем увидеть, что отлив бойка был сделан достаточно плохо, присутствует наличие больших наплывов металла и неровности, каждый вход в отверстия с обеих сторон отличается на 6-8 мм нежели посредине бойка.

Чтобы исправить все дефекты и неровности, необходимо обработать внутреннюю и внешнюю сторону бойка молотка посредством напильника. Затем необходимо вставить тонкий конец рукоятки в нижнее отверстие молотка, чтобы подогнать все размеры правильно. Кончик рукоятки должен быть расположен на одном уровне с противоположной стороной бойка. Если у рукояти толщина больше, нежели соответствующие отверстия, то ее необходимо обработать наждачной бумагой таким образом, чтобы элемент вставлялся в отверстие молотка с определенным натягом.

Благодаря тому, что на конце рукояти мы достигаем получение пологого конуса, то при более глубоком погружении в головку молотка будет происходить более плотно его натягивание. Стоит отметить, что в процессе этого важно учитывать, чтобы боек на рукояти находился без перекосов, а устанавливался под прямым углом.

Благодаря своему весу ударная часть молотка будет медленно насаживаться на расширяющийся конус рукояти под воздействием своего веса. При этом набивать молотками или твердыми предметами по тыльной стороне в рукояти категорически не рекомендуется, поскольку это приведет к ее расколу. Такой метод допускается использовать только при насаживании неметаллической ударной части (деревянной или пластмассовой), например, для киянки.

После того, как головка молотка будет плотно посажена, а движения рукояти в ударной части больше наблюдаться не будет, то необходимо выполнить отпил выступающей части посредством ножовочного полотна, отступив предварительно пол сантиметра выше ударные головки. Именно поэтому необходимо использовать более длинную заготовку.

Расклинивание рукоятки молотка

Зачастую покупные молотки имеют неправильно забитые клинья. В основном металлическую пластину забивают по центру продольных осей на торце рукояти. Из-за этого, с пустя непродолжительное время, происходит расшатывание и разбалтывание рукояти в отверстии бойка. Чтобы этого избежать, необходимо на тыльной стороне рукояти выполнить насечку, глубина которой будет составлять около 0,5 см . Для этого можно использовать узкую стамеску. Насечку необходимо выполнять так, чтобы она располагалась не вдоль, а поперек всей длины торца. Если же выполнить неправильно, то в процессе забивания клина рукоять может расколоться. Важно чтобы клинья в рукоятку входили плотно, медленно раздвигая древесный слой.

Для клиньев рекомендуется убрать такую же породу дерева, из которой выполнена сама рукоять. Размеры Клина составляют в толщине около 2-3 мм в ширине и около 1,5 см, все зависит от размеров молотка. При этом клин не должен быть большой длины, максимум около 4-5 см, в противном случае он попросту сломается в процессе вбивания его в рукоять. Переднюю часть клина необходимо заточить под тупым углом. Перед тем, как забивать клин его необходимо смазать. В качестве смазки рекомендуется использование силиконового герметика. Благодаря этому веществу он не только будет легко погружаться в древесину, но и надежно зафиксируется в рукояти.

После того, как клиент был забит, торчащий торец рукояти необходимо снова отпилить таким образом, чтобы выступ от головки молотка составлял не более 2-3 мм.

В случае использования для рукояти сухого дерева достаточно будет вбить один клин, если же материал более мягкий, то рекомендуется вбить и второй, но уже металлический клин. Его ширина и толщина должна быть такой же, как и у деревянного, однако длина не более 2 см.

Клинья вбиваются полностью заподлицо с тыльной стороной рукояти. После того, как все основные работы были выполнены, необходимо окончательно обработать рукоять посредством крупных и мелких видов наждачной бумаги. После этого рукоять инструмента пропитывается олифой и покрывается лаком. Использовать краску для покрытия не стоит.

Описанный выше способ насадки рукояти на молоток является достаточно надежным. Здесь нет ничего сложного. Сделав насадку по всем правилам вы забудете о забивании в рукоять гвоздей и вкручивании саморезов, что часто практикуется многими умельцами для избежания болтания рукояти в процессе работы.

Видео «Как правильно насадить молоток»

Как правильно насадить молоток на рукоятку?

Практически все из нас со школьной скамьи знают старый добрый способ того, как можно насадить молоток на рукоятку. Но вот о том, как правильно это сделать – лишь немногие. Ведь в этом деле есть некоторые нюансы, да и порой просто наличием молотка с рукояткой и легкими усилиями сделать это не всегда является возможным. Насаживание же на рукоятку с помощью клина может привести к растрескиванию ручки.

О тонкостях насаживания молотка на деревянную ручку без клина расскажет эта статья.

Что понадобится?

Необходимые материалы включают в себя следующие моменты.

Небольшой кусочек резины. Отмерить необходимый размер резины довольно несложно – длина должна быть немного больше длины рукояти, а ширина должна быть такой же, как и ее периметр. Необязательно отдельно приобретать резину, можно использовать старую велосипедную камеру. Важно использовать качественную резину без примесей других веществ.
Клей ПВА.
Любой смазочный материал – чаще всего используется литол.
Заранее изготовленная деревянная рукоятка подходящего размера. Она должна быть овального сечения. К месту насадки ударной части рукоятка должна постепенно сужаться. Лучше всего ее делать немного длиннее, чем предполагаемую ручку. Стандартная длина рукоятки 250-350 мм. Деревянная заготовка обязательно должна быть предварительно просушена. В противном случае после высыхания дерево уменьшится в размерах, что может привести к непрочной фиксации.
Молоток. Здесь под этим словом имеется в виду ударная часть инструмента.
Наждачная бумага и напильник. Их наличие необязательно. Они используются лишь для корректировки размеров рукояти или бойки отверстия молотка.

Пошаговая инструкция

Ниже представлен традиционный метод правильной и прочной насадки молотка на рукоятку.

Итак, теперь приступаем к самому процессу.

В первую очередь нужно верхний кончик деревянной рукоятки обточить таким образом, чтобы он входил в отверстие молотка.
Кусочком подготовленной заранее резины нужно обмотать обточенный кончик рукоятки.
Теперь наружный слой резины смазывается литолом или другой смазкой. Во время процесса резину можно придерживать рукой или закрепить канцелярской резинкой.
На рукоятку с резиновой подкладкой надевается головка молотка.
Теперь нужно постукивать свободным концом молотка о деревянную доску или другую твёрдую поверхность. Благодаря этому молоток прочно закрепится на рукоятке. Произойдёт это потому, что под усилием своего же веса ударная часть инструмента будет сильнее насаживаться на рукоятку. Движения можно прекратить, как только будет замечена остановка движения молотка вниз по рукоятке.
Лишняя резина сверху и снизу отрезается.
Также нужно будет отрезать выступающую часть рукояти. Кончик рукоятки должен находиться на одном уровне с выходным отверстием молотка.
Для заключительного этапа понадобится клей ПВА.

Зазоры, оставшиеся между рукояткой и головкой молотка, заполняются клеем. После засыхания клей ПВА предотвратит попадание влаги.

На этом процесс насадки молотка на деревянную рукоятку можно считать законченным.

Этим способом ещё можно пользоваться, если необходимо насадить на рукоятку топор или кувалду. Но нельзя использовать этот способ для насаживания деревянной ударной части инструмента на такую же деревянную рукоятку – в таком случае используется другая техника.

Тонкости

Следует помнить, что, помимо того, что резина является сцепляющим слоем, она ещё и берет часть нагрузки при ударах на себя, уменьшая тем самым нагрузку на рукоятку. Это позволит последней прослужить дольше. Чаще всего бывает такая ситуация, когда отверстия с внешних сторон головки молотка гораздо больше, чем та же область посередине. Чтобы это не стало осложняющим фактором, можно воспользоваться напильником и наждачной бумагой, чтобы сделать переход более плавным или же сделать ширины головки одинаковой как по краям, так и посередине. Разница в среднем составляет от 6 до 8 мм.

Стоит отметить, что тот же самый способ обработки можно использовать и для уменьшения размеров деревянной рукояти. Если разница небольшая, то можно использовать лишь наждачную бумагу. Важно наблюдать за тем, чтобы рукоятка входила в молоток под прямым углом. В противном случае, после инструмент может быть не только плохо применим в работе, но и быстро прийти в негодность.

Зачем насаживать молоток на рукоятку?

Мало кто всерьёз задумывался над этим вопросом, но в этой статье мы попробуем ответить на него максимально ясно. В первую очередь, необходимо отметить, что рукояти из дерева – дешевый и доступный материал. При поломке рукоятки, легко поменять ее на новый.

Другой важный фактор – лёгкость деревянной ручки. Благодаря тому, что ручка остаётся лёгкой, а ударный конец – твёрдым, увеличивается сила удара инструмента. Имея некоторые навыки и немного опыта, можно регулировать предполагаемую силу удара инструмента с помощью изменения ширины и длины ручки.

Интересный факт – самыми удобными рукоятками для молотка являются именно деревянные модели. Они лучше сидят в руках, являются экологичным материалом. Таким образом, можно увеличить эффективность работы молотка.

Конечно же, самая частая причина замены ручки – просто ветхость материала. Чаще всего рукоять просто рассыхается и растрескивается.

В заключение стоит отметить, что способ, описанный здесь, гарантирует плотное насаживание без болтающейся рукояти, который, ко всему прочему, ещё и довольно прост в исполнении.

О том, как насадить молоток на рукоятку, смотрите в следующем видео.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Кому надоели слетающие молотки-сюда…

Поделился мне этим друг. большое ему спасибо. а именно:
насаживать на деревянный черенок через резину(камера от велосипеда до автокамеры).Предварительно хорошо промазать литолом внутреннюю часть молотка-топора-кувалды и черенок. затем насадить. Попробуйте. мне понравилось. А то надоело их закреплять обычными методами.

Смотрите также

Комментарии 86

Один я покупаю хорошие заводские молотки с пластиковой ручкой и прорезиненными хватом? +))))

Не помню, чтоб хоть раз что то кроме утери было с ними. Тоже и шрусы разбивать приходилось и об наковальню работать.

За жизнь покупал три раза. Один домой и два раза в машину. Один раз терял потому что после ремонта.

m.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/udarno_rychazhnyj/molotki/inforce/500g_59035/ Так не проще？

может просто надо было ни как обычно а как надо

Не знаю, кому как, а мне нравится моя кувалда с приваренной к ней трубой. Прочно, практично, надежно и в руки не отдает.

я жидкими гвоздями пользуюсь

Кувалду так себе насадил так же через резину. Чтобы налезло, вдшкой смазывал. На заземлении опробовал, не слетает и руки не сушит.

кувалда насаживается через ручку и ни когда не слетает

Варианта другого не было, кувалда магазинная и сразу развалилась

Я делаю черинок с сухого клена. Расклиниваю его клином из дерева за тем мокаю его в бочку с лаком до молотка сушу и опускают самим молотом в отработку . Отработка пропитывается в дерево и набухает расклиниваю место ! На рукаять мотаю немного тряпичной изоленты чтоб не скальзил в руке!

Нее… С резиной ощущения не те! (((

А как же острые ощущения?)))

В сапожной мастерской посмотрите как молотки насаживают насадил 1 раз и пока ручка не сломается я уже ими работаю лет по 10 а то и больше и не один не слетел

А как это делается словами можешь описать?

Подробности в студию, плиз!

Доберусь до компа фото выложу

Подробности в студию, плиз!

это с черенком обитым оцинковкой чтоли?
фигня. мне не нравится.

По молодости работал сколотчиком 2 разряда.колотил поддоны, опалубку, после каждой смены клал молоток в банку с водой, чтоб разбухал клин и не пересыхала ручка. И никаких проблем со слетанием головы не было…На шею молотка шланг от ксолов. Утром пришёл на смену, протёр молоток маслянной ветошью и вперед колотить.

Таким же образом насаживаю черенки на лопаты и вилы

Я на клей пва сажаю, тоже хорошо держит.

обтачиваете черенок. вставляете в молоток, снизу обмазываете пластилином, сверху заливаете эпоксидкой, нагреваете градусов до 50(ставим в теплое место)
эпоксидка пропитывается на 1 мм в черенок, и жестко липнет к железу.
ниодин не слетел ниразу, только ломались.
нахрен все эти клинья не нужны!
раньше ставил клинья.

бинтом обворачиваем ручку. пропитываем эбоксидкой. набиваем молоток-топор-кувалду. даем высохнуть.
разобрать это соединение можно только раздербанив ручку по кускам.

Сам пару дней назад на работе переделал молоток после того как боёк пролетел рядом с ухом! Я взял металлический стержень на него одел кусок пропиленовой трубы на нём сделал проточку клином. Надёжно закрепил на стержне и одел кусок резинового шланга. В руке сидит отлично и отдачи нет!

Приветствую, если не сложно можно фото по шаговой сборки.

Я топоры так делаю, сидят на ура, только нужны сухие топорища

У меня почти у всех молотков труба приварена вместо черенка…

В любой организации инженер по технике безопасности лешил бы тебя премии за приваренную трубу вместо черенка. Самый травмоопасный черенок.

Не спорю. Но в слесарке деревянный черенок быстро заканчивается)))

И трубка как усилитель часто помогает

А куда же без нее

У нас перед комиссией начальство шмон наводит, отбирают у водителей и слесарей весь самодельный инструмент, молотки кувалды с приваренными ручками, трубки усилители, сломанные ключи. Сварщик всё это режет и выкидывает в металлолом.

на самом молотке просверливееш отверстие( сбоку) .смотря какой вес молотка от 6 до 10 мм ззбиваеш болтик насквозь .что выглядывает по краям среж . на века!

Еще важен правильный клин. Или по диагонали, или два перпендикулярных. Можно еще отрезок трубы диаметром около 15-20 мм (для топоров), с проточками на наружной поверхности, как у штуцеров для насаживания шлангов. Перед посадкой мажу “холодной сваркой”. Ни один топор или молоток пока не то что не слетели — не расшатались даже.

Ну и саму рукоятку сухую, и отобранную из многих, с прямыми некрупными волокнами. Я сам сушу — для молотков обрезки яблони, кувалда на рябиновом черенке, топорища березовые.

По роду колоссального количества проектов разного характера. Молоток и кувалда — это по сути, можно сказать, самый важный инструмент. Работаю очень часто с железом. С толщинами и 50 мм и 80 мм. По началу покупал черенки и делал сам клинья. Служит, но не долго.

На мой взгляд самое эффективное это приварить трубы по вашей длине размаха и нужностей с не очень толстой стенкой и надеть толстый резиновый МЯГКИЙ рукав на всю длину трубы.

На мой взгляд САМЫЙ стойкий и удачный вариант. После таких операций уже прошли годы и каждый раз приятно брать в руку хоть кувалду хоть молоток.

Никаких отдач нет, так как рукав толщиной от 8мм. Никогда ничего не сушило и не вылетало.

Кто опытный и часто работает с железом уже 100% “сидит” на этой схеме.

в идеале ручку надо делать на конус и надевать от низу вверх, а оно потом само заклинится.

если конусом, то может и вывететь из руки-тоже не идеальное решение, хотя именно так делают кувалды

Именно так сделал свою кувалду. Уже лет 15 даже не шевелится.

их так и делают, кувалду двумя руками держут и она тяжелая далеко не улетит-и в лоб не попадет в случае если вырвется из рук в отличие от обычного молотка

в идеале ручку надо делать на конус и надевать от низу вверх, а оно потом само заклинится.

правильные топорища тож так делают

фото бы этого процесса

Может фотку для наглядности? А лучше видио! А мы то поглядим))

А я место деревяного черенка приварил трубу нужного диаметра

При хорошем ударе отдача не мучает

А я место деревяного черенка приварил трубу нужного диаметра

Надежно, но работать очень не приятно…

Попробуем — жизнь она долгая.

Это, только так кажеться, лет до тридцатипяти…

Не знал, что на L 200 ездят такие пессимисты !

На пикапах, ездят романтики, а они, в принципе не могут быть пессимистами…)

А почему тогда Вы пишите, что у нас нет времени попробовать такую хрень как натянуть на чурку от обыкновенного молотка резиновую камеру от велосипеда?
Фигня какая -то конечно, но интересно попробовать!

нормально выструганый черенок — забивается в натяг в молоток и распирается клином — не чего не выпадывает.
обломать проще чем спадет.

Особенно если он лежит в шкафу.

У меня 3 молотками и кувалдам лет 50 60. Ничего не слетает и не разваливается. Лежат не в шкафу.

На полке, все шестьдесят лет?))

Сначала ими пользовались в авторемонтном цехе. Хотя скорее всего раньше они ещё где то побывали. Потом они попали к моему деду. Потом он ими пользовался. Дом в котором я живу ими построен. Потом сын его пользовался, мой дядя, хер знает сколько, потом я уже дохрена лет… Правда кувалды сварные но молотки все с деревяшкой… Просто видимо деревяшка не из отходов и забиты как положено. Реально не слетает, судя по виду ничего не менялось… Никаких саморезов

Насчёт “ничего не менялось”, только два варианта: либо ей не никогда не работали, либо мягко говоря — ложь…

а что должно случится с молотком?

Если его не брать в руки, то по идее ничего…

У меня 3 молотками и кувалдам лет 50 60. Ничего не слетает и не разваливается. Лежат не в шкафу.

По определению — кувалда слететь не может, так так основное её отличие, что насаживается она через ручку…)))) от молотков и топоров…

Топоров два оба старые, оба живые но ими пользуемся только мяса нарубить да дров наколоть для бани и все. Но гвозди рубят оба…

А ОНИ ТОЧНО НЕ ПОЛЕТЯТ ПОСЛЕ ЭТОГО

Недавно сфоткал у одного “мастера”, пока он не видел, вот такой оригинальный способ фиксации бойка с помощью огарка электрода )))
При чем этим самоубийственным молотком ведутся слесарные работы, хотя он предназначен только для гвоздезабивания

Почему? Молотком далеко не только гвози забивают… Рихтовка, что то отбить, обстучать…

Я тоже раньше думал, что все молотки — они и есть просто молотки. Но когда после молотка с квадратным некрасиво сплющившимся бойком взял вот такой круглый и ударил по керну, то офигел. Молоток отскакивает, от керна искры высекаются. Тогда уж в интернете полез искать разницу

у меня вот таких 2 и один с гвоздодером…

Ну правильно. Этот молоток имеет твёрдый боёк. При ударе сминается металл гвоздя. А слесарный молоток должен сам трошки сминаться при ударе о твердый металл.

впервые в жизни слышу такую глупость…
молоток вообще сминаться не должен!
более того — на них есть ГОСТ еще 70тых годов действующий!
можешь почитать, наверняка там метал 50тка или что то подобное, при этом скорее всего даже указана твердость поверхности, тип и форма рукояти (и даже сорт дерева) и то что она должна быть покрыта олифой или чем то в таком духе…
не стоит сравнивать советский молоток с пластилином из китая…

У меня как раз все имеющиеся молотки не позже 70х годов выпущены, а скорее — и 60х))). Некоторыми еще отец работал, а некоторые вообще дедовы. Но те, которые с квадратного сечения бойком, все расплющенные постепенно стали. Я в какой-то момент обратил на это внимание сперва подумал, что это качество плохое и с дачи взял круглый, за много лет эксплуатации совсем не потерявший форму. Однако оказалось, что он при ударе об твердый керн отскакивает и аж из руки выворачивается. Ну, это в сравнении с работой квадратным молотком очень заметно было. Тогда я и решил выяснить, почему одни молотки делают с квадратными бойками, а другие — с круглыми. Разницу, которую выяснил, уже изложил. Если я нашел недостоверную информацию, то не откажусь узнать Вашу версию по поводу разницы этих двух форм. Неужели это просто разный дизайн?

Самое надежное соединение это клинья с эпоксидкой.

Как расклинить молоток (см. фото)?

Чтобы крепление было надежным, нужно в первую очередь подобрать ручку к молотку из крепкого и сухого материала. Вполне подойдет для этого кизил, акация, береза. Себе, к примеру, я сделал ручку из старой хоккейной клюшки – служит уже больше 15 лет, не болтается и нет ни сколов ни трещин.

Отверстия под рукоятку в молотках есть двух видов:

небольшая конусность всего отверстия головки молотка. В этом случае рукоятка вставляется со стороны меньшего выреза; отверстие с обоих сторон чуть больше, чем в середине. При таком варианте нет разницы с какой стороны вставить рукоятку.

В купленных молотках чаще всего вбит металлический клин по продольной или поперечной оси молотка – такое расклинивание не эффективно, так как разжимает древесину только в одной плоскости.

Будет более эффективно забить клин по диагонали, тогда расклинивание будет в двух плоскостях.

Для того, чтобы соединение рукоятки с молотком было максимально надежным, заготавливаем два клина.

Рукоятка

Лучше всего подходит для изготовления рукояток древесина березы, бука, дуба, ясеня, клена, граба или рябины. Совершенно неприемлемым является изготовление рукояток для молотка из пород деревьев с легко колющейся древесиной: сосны, ели, осины или ольхи.

Чаще всего ручки для молотков изготовляют из древесины березы. Если рукоятка выстругана вами самостоятельно из.

Специальный клин.

Такой клин, забитый в топорище или рукоятку молотка, уже никакие силы не способны заставить выскочить из своего гнезда. Перья клина при заколачивании в гнездо расходятся в разные стороны и намертво закрепляются в нем.

Забиваем клин.

В молотках и топорах отверстие для рукоятки или топорища имеет небольшую конусность. Чтобы рукоятка жестко скреплялась с инструментом, ее расклинивают. Чаще всего в этом случае клин ориентируют по продольной или поперечной оси топора или молотка, но это дает только частичный эффект, и рукоятка довольно быстро расшатывается. Наибольший эффект лает клин, забитый по диагонали: он расклинивает рукоятку в обеих плоскостях и надежно удерживает инструмент.

Насаживаем киянку.

Киянку с глухим отверстием насадить на ручку и одновременно расклинить эту ручку на первый взгляд может показаться неразрешимой задачей. Но, взгляните на рисунок, вы поймете, что решается эта задача.

Молоток в доме является первейшим инструментом. И забьет гвоздь, и расколет орех, и отрихтует проволоку. Это – отец всего оборудования и всех инструментов. Развитие производства молотков характеризуется высоким уровнем прогресса, поэтому для каждой деятельности можно легко отыскать самый эффективный инструмент. Если вы занимаетесь слесарной работой, то вам понадобиться слесарный молоток. Без данного ударного инструмента ни один мастер не сможет обойтись.

Предназначение слесарного молотка Конструкция слесарного молотка Изготовление слесарного молотка Использование слесарного молотка

Предназначение слесарного молотка

Человечество знало и использовало молоток очень давно – ещё на заре существования. Это самое первое орудие труда, а также оружие первобытного человека по совместительству. Люди по мере собственного развития совершенствовали и изменяли молоток. Материалы молотков древнего времени соответствовали развитию людей и изменялись в такой.

Отправлено 22 Ноябрь 2011 – 21:04

Эту технологию я встретил недавно. Мне очень понравилось. При удобном случае обязательно применю на своём инструменте. Технология от опытного кузнеца,инструментальщика с многолетним стажем.
Для начала рукоять- должна быть изготовлена из сухой,чистой,без изъянов древесины берёзы. Это наиболее доступный и подходящий материал в наших краях. Некоторые применяют акацию и др,но рано или поздно ручки из твёрдых пород ломаются в верхней части,непосредственно под молотком.
Далее,подгоняем место насадки на рукояти под отверстие молотка(топора) так,чтобы она легко и без усилий в него входила. Затем берём рашпиль (грубый напильник,рубанок,нож.. ) и снимаем ещё примерно пару миллиметров древесины. Прорезаем паз для клина. Затем берём старую велосипедную камеру,отрезаем от неё кусок примерно 6-8см и один край зашиваем любым способом (ниткой,проволокой..). Получится нечто отдалённо напоминающее популярный контрацептив. Берём.

Инструменты – усовершенствуем или сделаем сами (часть 2)

Расшатавшуюся деревянную ручку можно легко укрепить с помощью обыкновенного дюбеля, пластмассового или металлического. Вставьте его разрезной хвостовик в ручку, а в отверстие любеля – кон-цевик инструмента и легкими ударами по ручке насадите их: ручка будет держаться прочнее, чем новая.

Насаживая рукоятку на инструмент (стамеску, долото и т. п.), насыпьте в подготовленное отверстие в рукоятке смесь из трех частей канифоли и одной части толченой пемзы (можно использовать золу, песок). Затем раскалите докрасна шпору инструмента и быстро наденьте на нее рукоятку. Смесь расплавится, а застыв, прочно закрепит рукоятку на инструменте.

Пробка от фруктовой воды, прибитая к торцу ручки долота, надежно застрахует ручку от возможности расколоться при ударах по ней молотком.

Рукоятки ручного инструмента можно легко обтянуть хлорвиниловой трубкой. Чтобы трубка разбухла, ее на 15 мин опускают в ацетон. После.

Что за хозяйство без топора? По наблюдениям, у хорошего хозяина их должно быть не меньше четырех топоров: для каждого вида работ – свой. А раньше этот инструмент являлся еще и косвенным мерилом достатка семьи. До сих пор в деревнях можно услышать пословицу: «В семи дворах один топор – от нищеты».

Сам по себе топор представляет собой приспособление для тески и рубки древесины. Рабочая часть топора состоит из лопасти с лезвием и обуха («затылка») с проухом. Обух насаживают на топорище – кривую ручку (как правило, деревянную), своего рода черенок. Топор весьма опасное орудие – полностью исключить вероятность получения травмы практически невозможно. Причем речь здесь идет не только о самом процессе работы, но и о транспортировке. Поэтому в дороге топор принято вешать на специальное кольцо, расположенное на поясе сзади (в него пропускается топорище) и называемое топорней. Еще одна «система безопасности» – чехлы из кожи или брезента (топорники или натопорники).

Как закрепить молоток на ручке

*Как надёжно закрепить молоток на ручке? В ручке делается пропил ножовкой. В пропил вставляется железная пластинка. Ручка и пластинка просверливаются, и в отверстие ввёртывают шуруп. Выступающую часть пластинки распиливают, затем насаживают на ручку молоток и отгибают концы пластинки.

*Такой клин, забитый в топорище или рукоятку молотка, ни за что не выскочит из своего гнезда. Перья клина при заколачивании его в гнездо расходятся в разные стороны и намертво закрепляются в топорище или рукоятке.

*Чтобы молоток или топор при работе не соскакивали с рукоятки (топорища), конец рукоятки, вставленный в проушину, расклинивают металлическим или деревянным клином. Обычно клин забивают вдоль оси в продольной (реже в поперечной) плоскости проушины молотка или топора. Однако наибольший эффект даёт клин, забитый в плоскости, пересекающей проушину по диагонали: он.

В.А.ВОЛКОВ. Посвящается Т.В.Черкасовой

Перехваты, Перестуки. Перепады. Перерывы Перебивы Переборы Переливы Громы Грохот. Звоны Клекот. Ропот. Топот. Шепот. Хохот.

Ударным называют инструмент, которым наносят удары при производстве работ непосредственно или через подставной инструмент. К ручным ударным инструментам относят молотки, кувалды, киянки.

Молоток — это самый распространенный инструмент. Он есть фактически в каждой квартире и доме. Но именно из-за своей нужности и универсальности существует множество конструкций молотков определенного назначения: слесарные, столярные, плотницкие и т.п.

Слесарные молотки

Они (рис. 1) наиболее массового производства. Ими удобно наносить удары при разнообразных работах: забивать, гнуть, расплющивать и т.п.

Рис. 1. Молотки слесарные: а — с круглым бойком; б — с квадратным бойком

Слесарные молотки (табл. 1) выпускают с круглыми (рис. 1а) и квадратным бойками (рис. 16).

Доброго здоровья, господа стимпанкеры!

На этот раз, хочу поделиться с Вами очень простым и полезным методом сборки молотка. Этот метод совсем не новость для бывалых спецов, однако может помочь начинающим, неопытным, но пытливым мастерам. Будучи еще мальчишкой я часто пропадал у деда в столярной мастерской, привлекало наличие большого количества инструмента, приятный запах хвойных пород дерева и просто таки приятельские отношения с дедом Володей. Мастерская была прямо во дворе и доступ для меня был делом простым. В один из визитов, я застал деда за изготовлением нескольких киянок, даже пытался помогать… так вот, головку киянки деду сделали из какого — то пластика (наверное текстолит), а рукоятку он стругал из березы, причем головку он напрессовывал через резину… прошло много лет, я стал сам мастерить… и отец показал-напомнил мне дедовский способ сборки молотка, при помощи которого мы поменяли ручку на старом топорике деда…
«Из чего состоит молоток? Головка молотка и.

Как сделать кувалду

Устройство кувалды

Чтобы понять, из чего состоит кувалда, достаточно её просто увидеть. Этот простейший инструмент имеет всего два основных элемента: боек и ручку. В зависимости от моделей, материалы и размеры данных деталей могут различаться. Обычно кувалда имеет закаленный боек из углеродистой стали, и ручку из прямослойной древесины (березы, клена, рябины, вяза). Вес и габариты инструмента, зависят от области его применения. Для ковки металла хватит 2-4 кг с длинной в 50-70 см, а для демонтажных работ можно использовать и 16-ти-киллограмовый боек на рукоятке до 120 см в длину.

В отличии от молотка, чья ручка сужается от основания, кувалда, напротив, расширяется подходя к стальной части. Наилучшим материалом, для изготовления ручки, считается тот, который имеет высокую прочность и передает минимум вибраций. Таким образом, металлические или дубовые ручки, хоть и отвечают первому требованию, существенно отстают по второму параметру. Наименее инерционным материалом для производства ручек, на данный момент считается композитный пластик или стекловолокно. Для максимального уменьшения отдачи, место хвата, часто прорезинивают.

Как сделать боек

Прежде чем перейти к описанию действий, следует заметить, что процесс изготовления бойка кувалды подразумевает собой ковку, требующую специального инструмента, оборудования и опыта. Если у Вас нет наковальни и высокотемпературной печи, данное руководство будет иметь для Вас только теоретический характер. Боёк можно поискать на сайтах объявлений или на рынках. В любом случае, стоимость его будет меньше, чем у готовой кувалды. Ну а для тех, кто не понаслышке знаком с кузнечным делом, рекомендуем ознакомиться с особенностями изделия.

Для изготовления ударного элемента кувалды, используется конструкционная углеродистая сталь марок 50, 45, 55, 50Г, 50Г2. Такой металл используется в производстве полуосей грузовых машин, так что, если у Вас нет подходящего материала можно поискать в ближайшем автохозяйстве. Для работы потребуется прямоугольный кусок весом 3 кг, из которого надо выковать параллелепипед.

Следующим шагом следует сделать место крепления ручки. Для этого, с одной из сторон, по центру, пробиваем сквозное отверстие диаметром от 25 до 30 мм. Бока заготовки при этом деформируются. Освободив отверстие, необходимо проковать боковые грани таким образом, чтобы объект вновь принял форму ровного параллелепипеда, а круглое отверстие стало овальным.

Чтобы место крепления было наиболее надежным, ему необходимо придать форму конуса, сужающуюся от боковых граней к центру (в разрезе бойка это напоминает песочные часы). Для этой операции потребуется выковать специальный калибровочный стержень из стали конусовидной формы. Сечение калибра должно быть овальным, а длина, составлять 180-200 мм. Нижняя часть сечения, должна быть на пару миллиметров уже отверстия, проделанного в бойке, а верхняя слегка больше рукоятки, которую Вы собираетесь устанавливать. После ковки, калибр необходимо закалить и отшлифовать.

Для правильной калибровки отверстия, следует забивать стальной стержень на глубину чуть ниже центра бойка. При углублении калибра, боковые грани будут деформироваться. Их необходимо выпрямить, вынув калибр и проковав торцы заготовки. Следом снова вбить калибр в отверстие, и уже не вынимая, проковать бока и осадить торцы. Когда заготовка будет иметь форму правильного параллелепипеда, повторяем процесс калибровки с другой стороны отверстия.

Когда боек будет иметь правильную форму и надежное место крепления, можно переходить к этапу закалки. Чтобы сталь стала по настоящему твердой, её необходимо нагреть до 850 градусов Цельсия, пока заготовка не примет ярко-красный цвет. По достижению необходимой температуры, погружаем в холодную воду до остывания.

Теперь, когда, сталь закалена, необходимо придать ей пластичности, чтобы она не раскололась при работе. Для этого нагреваем изделие до 250-300 градусов и даем медленно остыть. После остывания, шлифуем металлическую поверхность и читаем, как насадить кувалду на деревянную ручку.

Ручка для кувалды своими руками

Очень простая в изготовлении деревянная рукоятка для кувалды, считается наименее инерционной и долговечной, если выбрать подходящий материал. Наиболее пригодными породами дерева для ручек, является береза, вяз, рябина, клен или ясень. Желательно, чтобы исходный материал был расщеплен, а не распилен, и не имел сучков. Можно взять и обычный брусок, но прочность будет ниже. Длина рукоятки зависит от Ваших требований, но в среднем, для бойка весом в 3-4 кг, достаточно 600-800 мм.

Первым, и самым главным шагом в процессе создания ручки для кувалды своими руками, будет обтесывание заготовки рубанком, топором или другим подходящим инструментом. Толщина ручки должна плавно увеличиваться от начала (места хвата) к концу (месту крепления бойка), размер которого должен немного превышать размер отверстия в надеваемом бойке. Для наибольшей прочности, у рукоятки должно быть ребро жесткости, поэтому форма её должна быть овальная, а не круглая.

Как правильно насадить боек на ручку

Существует как минимум 2 варианта, как насадить кувалду на ручку. Ударный элемент можно забить с конца, как на молоток, или пропустить через рукоятку и зафиксировать сверху. Оба способа имеют свои прелести и недостатки, мы же остановимся втором, так как считаем его более надежным.

Ударный элемент зафиксирован довольно прочно, но все ещё может вылететь от продолжительной работы. Чтобы устранить возможные риски, в рукоятку, на месте крепления бойка, необходимо забить металлический клин. Для этого сгодиться любая пластина, шириной, чуть меньше отверстия в бойке, толщиной 2-3 мм, и высотой 3-4 см. Можно использовать и деревянные клинья, но для этого в рукоятке необходимо сделать поперечный распил, перед тем, как насаживать на неё боек. В этот разрез заливается ПВА или эпоксидная смола и забивается клин из более прочной породы дерева.

Надеемся, что приведенное выше руководство было полезным для Вас, и доходчиво разъяснило, как расклинить кувалду и сделать ударный инструмент своими руками. Рекомендуем посмотреть следующее видео, где наглядно демонстрируется данный процесс.