Установка стеклопакетов в деревянном доме. Установка стеклопакетов в деревянном доме своими руками: демонтаж старых окон,

Как заменить старые деревянные окна на новые стеклопакеты

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

С течением времени любые конструкции приходят в негодность и требуется замена окон. В таком случае производится замена стеклопакетов на новые пластиковые. ПВХ-конструкции дешевле, надежнее и долговечнее деревянных.

Почему нужно менять окна

Случаев, в которых необходимо заменить окна на пластиковые, множество:

для повышения шумоизоляции и энергосбережения;
повреждено стекло или треснул стеклопакет;
изменился дизайн помещения, старые рамы не вписываются в новое решение;
в новостройках, когда застройщик установил бюджетные окна, которые не подходят в данном климате.

Для обеспечения большей герметичности следует заменить деревянные окна на пластиковые

Современные ПВХ-конструкции являются более герметичными, нежели деревянные окна и обеспечивают дополнительные возможности и комфорт.

Разнообразие пластиковых конструкций для окон

Из всего разнообразия продукции, представленной на рынке, потребителю необходимо выбрать подходящую для него. Разновидности окон в деревянном доме могут различаться по видам конструкции:

В зависимости от ширины проема подбирается вид конструкции окна. Чем крупнее окно, тем большая теплопотеря будет наблюдаться в помещении. Это значит, что придётся дополнительно утеплить строение и увеличить расходы на отопление.

Конструкция окна ПВХ подбирается в зависимости от ширины проема

Кроме того, пластиковые рамы могут отличаться по количеству стёкол, вставленных в них. Чем меньшее количество использовано, тем будет холоднее.

Часто форма окна зависит от архитектурного оформления здания и дизайнерского решения. По форме стеклопакеты могут быть: трапециевидными, стандартными, круглыми, узкими, арочными.

Чтобы сделать правильный выбор среди многообразия представленных товаров, необходимо обратиться за помощью к профессиональным консультантам.

Преимущества ПВХ-конструкций перед деревянными окнами

К плюсам пластиковых стеклопакетов можно отнести следующие:

во-первых, многие компании предоставляют комплексное решение. Вам не придется ничего делать самостоятельно. Представитель торговой организации приедет к вам домой, сделает точные замеры, по которым изготовят для вас конструкцию. Спустя небольшой промежуток времени, продукцию доставят домой, где мастера произведут демонтаж старого окна и установят новое. Пользоваться установленной новой рамой можно будет уже спустя сутки;
во-вторых, конструкции из пластика стоят относительно недорого;
в-третьих, значительно уменьшается уровень шума;
в-четвертых, плотность стыков в пластиковом окне позволяет получить высокую теплоизоляцию;
еще одним плюсом ПВХ-конструкции является ее функциональность. Можно легко зафиксировать створку окна в горизонтальном либо вертикальном положении.

Технология работ

Изначально замена деревянных окон на пластиковые предполагает выбор производителя. Но прежде чем сделать выбор, нужно знать некоторые нюансы:

конструкции пластиковых рам могут быть разных цветов, что позволяет подобрать нужный вам оттенок. Обратите внимание на то, что белая рама будет дешевле;
стоимость зависит от страны-производителя. Однако действительно импортный товар найти сложно, чаще всего продается продукция, выпущенная по лицензии;
стеклопакет может состоять из разного количества камер. Чем их больше, тем конструкция дороже;
на цену влияют также фурнитура и толщина стеклопакета;
изготовление окна обойдется дороже, если форма его нестандартная.

Конструкция окон ПВХ может быть разных цветов и конфигураций

Чаще всего услуги по замеру предоставляются бесплатно. Если вам необходима замена стеклопакетов в количестве нескольких единиц, то, скорее всего, продавец предложит вам скидку. Сэкономить можно, если установить всё самостоятельно.

Демонтаж старого окна

Первым этапом в процессе монтажа пластиковых стеклопакетов являются подготовительные работы. Прежде всего, нужно демонтировать старую оконную раму. Для этого нужно вытащить рамную конструкцию из лутки. Следующий этап – это демонтаж подоконника. Нужно знать, что подоконники бывают разные: бетонные – тогда их разбивают молотком и срезают болгаркой; металлические, пластиковые и деревянные, применяя стамеску и перфоратор, вынимают целиком. После этого следует снятие отливов. Если откосы выполнены из пластика или гипсокартона, их необходимо снять. Затем удаляются остатки утеплителя, защищаются торцы от грязи и пыли.

На первом этапе демонтируют старую оконную раму

Посмотрите на ваш оконный проем. Возможно, потребуется восстановить его, используя бетонную стяжку. Если края неровные, применяя шпаклевку, их нужно выровнять.

Замеры нужно делать правильно

Обратите внимание, что при снятии замеров нужно учитывать размер проема, его форму и тип строения дома. Чаще всего замеры производят профессионалы, это особенно актуально, если ваши окна имеют фигурные элементы, нестандартный вид или форму арки.

Замерить простое прямоугольное окно легко. Однако, если оно нестандартной формы, то могут возникнуть проблемы, именно поэтому фирмы-изготовители предлагают услуги замерщика бесплатно.

Установка нового окна

Когда замеры произведены, продукция изготовлена и доставлена на место, а оконный проем подготовлен, необходимо приступить непосредственно к монтажу пластикового окна. Для этого придётся запастись необходимым инструментом:

рулетка;
дрель;
молоток;
перфоратор;
уровень;
шуруповерт;
анкерные болты;
плоскогубцы;
саморезы;
клинья для распорок;
монтажная пена;
клей или герметик.

Установка новых стеклопакетов производится в несколько этапов:

Укладка подножек. Внизу оконного проема посередине и по краям рамы необходимо положить бруски, которые могут быть из дерева или пластика.
Установка и закрепление рамы. Между стеной и окном вбиваются колышки, чаще всего ближе к верху рамы. Применяя уровень, проверяется расположение окна в горизонтальной плоскости. При помощи отвеса выравнивают его вертикально.
Крепление конструкций. В первую очередь крепят нижнюю часть, применяя анкеры. Проверив, что всё стоит ровно, закрепляют вверх и бока.
Навешивание створок. Навесив створки, нужно еще раз проверить расположение окна по вертикали и горизонтали. Далее необходимо запенить конструкцию. Не забудьте, что пена, находясь на открытом воздухе, очень быстро может потерять свои свойства, поэтому следует закрыть ее верхним слоем, который может быть выполнен из гипсокартона, пластика или штукатурки.
Монтаж подоконника. Необходимо с каждого края произвести подрезку подоконника, чтобы он плотно встал под раму. Зазор под подоконником запенивают или заделывают цементным раствором.
Откосы. Для того чтобы создать откос используют такие материалы: штукатурку, гипсокартон, пластиковую панель. Листовой материал нужно раскроить, выровнять по поверхности и закрепить пеной. Края закрывают уголком или обрабатывают профилем. Если выбран вариант штукатурки, то покрывать поверхность нужно в несколько слоев, при этом каждый из них должен полностью просохнуть. Поверхность шлифуется и красится.

Выполнив все этапы, вы получите конструкцию, которая прослужит вам длительное время, работая без сбоев и ремонтов.

Как самому установить ПВХ окна в дом из дерева: пошаговая инструкция

Оконный проём в деревянном доме всегда был одним из наиболее сложных строительных узлов. С появлением ПВХ окон к проблемам, обусловленных усадочными процессами, добавился обширный список новых ограничений и требований, связанных с универсальной конструкцией металлопластиковых профилей. В связи с чем, установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками должна производиться только после тщательного изучения всех особенностей данной технологии.

Сразу подчеркнём, что принцип крепления ПВХ окон в принципе отличается от методики монтажа классических деревянных рам, поэтому даже опытным мастерам, не имевшим практики в данной области строительных работ, желательно изучить соответствующую документацию и технологические советы от производителей окон.

Общую информацию о технологии установки пластиковых окон вы найдете в нашей статье «Обзор технологии установки ПВХ-окон в домах из деревянных строительных материалов», а сегодня мы дадим пошаговую инструкцию для самостоятельного монтажа.

Оборудование и инструмент

При подготовке к самостоятельной установке пластикового окна следует уделить особое внимание подготовке инструментов и материалов. Учитывая, что в большинстве случаев монтаж окон в деревянных домах производится в выездном режиме (дача, загородный дом и т.д.), отсутствие одного специфического ключа или приспособления может создать немалые проблемы.

Рассмотрим основные группы инструментов, которые необходимы, чтобы правильно установить оконную конструкцию.

Механика

С механической точки зрения, окна из пластика имеют далеко не стандартную конструкцию, поэтому обычного набора домашнего мастера будет явно недостаточно.

Ниже приведен список механических инструментов, необходимых для эффективной работы с ПВХ профилем:

молоток железный и резиновый (упругий боёк применяется для позиционирования рамы);
универсальная отвёртка;
набор шестигранных ключей;
ручка для демонтажа штифтов (с шестигранным наконечником);
электродрель;
свёрла по бетону и металлу (диаметры от 3 до 10 мм);
монтажные клинья и прокладки;
универсальный регулировочный ключ;
измерительный комплект (рулетка, угольник, строительный уровень, отвес);
приспособление для захвата стеклопакетов («стеклодомкраты»).

Учитывая вышесказанное, приведенный выше список нелишне дополнить механизированным вариантом пилы (электролобзик или циркулярка), а также приспособлениями для фиксации (струбцинами).

Струбцину желательно брать с широким захватом, поскольку они могут понадобиться не только для фиксации материалов при резке, но и для присоединения расширительных профилей.

Герметизация

Инструменты для герметизации

Неотъемлемой частью технологии сборки металлопластиковых окон является герметизация с помощью уплотнительных лент и полимеризируемых субстанций.

При установке ПВХ профилей своими руками можно использовать распылители, поставляемые вместе с баллонами с монтажной пеной, но для профессиональной работы желательно приобрести отдельное приспособление, которое позволит существенно снизить затраты на расходные материалы.

Отдельно подчеркнём, что кроме монтажной пены, при установке окон из поливинилхлорида часто используется силикон, выдавить который из тубы без специального «пистолета» крайне сложно.

Гидроизоляция

Любой полимерный герметик – и полиуретановая пена не исключение – в случае постоянного контакта с наружным воздухом и влагой довольно быстро разрушается. Для замедления этого процесса внутренние и внешние поверхности установочных зазоров необходимо защитить с помощью гидроизоляции (устанавливаемая на внутренних поверхностях, такая защита называется «пароизоляция»).

Сделать это можно как с помощью специально ленты, так и через нанесение специальных паст (шпаклёвок).

В зависимости от того, какому типу гидроизоляции будет отдано предпочтение, базовый список инструментов необходимо дополнить ножницами или набором шпателей.

Подготовка к установке

После того, как ПВХ окно куплено и доставлено, обязательно необходимо провести проверку комплектности и соответствия реальных размеров тем параметрам, которые были указаны в заказе.

Прежде, чем начинать техническое описание работ по самостоятельной установке окон, перечислим основные термины, используемые для обозначения элементов их конструкции:

рама (силовая основа окна);
створка (подвижная часть окна);
стеклопакет (1-2-3 камерный набор стёкол, объединённых в единый блок);
импост (внутренние перегородки рамы);
штапик (защёлкивающие планки, необходимые для фиксации стеклопакетов в раме или створках);
фурнитура (управляющие и регулирующие элементы окна);
откос (декоративная панель, закрывающая торец сруба или внутреннюю плоскость обсады);
подоконник;
добор (расширяющий профиль, применяемый для корректировки геометрических размеров окна).

Проверка

Как показывает практика, при перевозке часто теряются оконные ручки и другая вспомогательная фурнитура.

Если в заказе присутствовала москитная сетка – необходимо проверить наличие крепежа для её установки.

Кроме комплектности, проверке подвергаются соответствие размеров окна и обсады. Основной критерий проверки прост – установочный зазор должен быть не более 2 см (но и не менее 5 мм!). Необходимо учитывать, что при сопоставлении линейных размеров указанные выше допуски умножаются на два. То есть, если внутренняя ширина обсады, к примеру, 200 см, то общая ширина рамы должна быть не более 200-2*2=196 см.

В тех случаях, когда окно покупалось с расчётом на наращивание доборами, измерения производятся с учётом взаимного перекрытия замков.

Далее необходимо подобрать крепёжные нагели, длина которых должна быть такой, чтобы при полном завинчивании они не пробивали насквозь обсаду.

Данное требование актуально только для тех случаев, когда монтаж окна выполняется с просверливанием профиля. Однако следует помнить, что такой способ установки является запасным и применяется только в тех случаях, когда окно монтируются в окосячку, состоящую только из закладного бруса.

Основным способом фиксации ПВХ окна в проёме является монтаж на анкерные пластины, закупка которых тоже должна быть включена в список подготовительных работ.

Разборка и подготовка к установке

Следующий этап подготовки к монтажу – разборка заводского комплекта поставки. Несмотря на то, что установка окна может быть произведёна и без демонтажа стеклопакетов, рекомендуем использовать вариант с полной разборкой, поскольку поставить и отцентрировать лёгкую раму гораздо легче, чем массивный и неудобный для манипуляций оконный блок.

Ниже приведена пошаговая инструкция процесса разборки и подготовки:

снять упаковку и защитную ленту (с внутренних поверхностей ленту можно не снимать, но если оставить её с наружной стороны, то через 1-2 месяца она намертво «прикипит» к раме);
извлечь стеклопакеты. Для этого необходимо извлечь из защёлок штапики. Начинать следует с нижнего;
демонтировать рамы, для чего понадобится извлечь блокирующие штифты (для этой операции предназначен специальный ключ, упомянутый в предыдущем разделе);
демонтировать вспомогательную фурнитуру, иначе в ходе монтажа она может быть утеряна или повреждена (заглушки на дренажные отверстия, крышки на петли и т.д.).
если окно устанавливается в обратную четверть – наклеить на внешний периметр рамы уплотняющую ленту ПСУЛ;
просверлить отверстия под нагели или смонтировать анкерные пластины (в зависимости от метода установки).

Отдельно подчеркнём следующие нюансы:

при извлечении стеклопакетов следует отметить исходное положение левых и правых штапиков;
нижняя грань стеклопакетов должна быть установлена на специальные прокладки – необходимо отметить их положение;
захват стеклянных панелей лучше всего производить с помощью специального приспособления (оно также указано в перечисленном выше списке инструментов);
обращаться с изъятыми стеклопакетами следует крайне осторожно, чтобы не повредить грани (а также избегать вертикального складирования).

Способы установки

Существует два отличающихся друг от друга способа установки ПВХ окна своими руками: с разборкой оконного блока и без таковой.

Данное отличие обусловлено двумя факторами: схемой крепления окна и массой конструкции.

Первый вариант более универсальный и допускает монтаж окна любым способом.

Второй способ используют только в тех случаях, когда фиксация оконного блока в проёме осуществляется с помощью анкерных пластин. Применяется для монтажа глухих окон, или чтобы массово устанавливать окна типового формата в Т-образную обсаду.

Монтаж пластиковых окон

Взаимное положение окна и откосов

Чтобы правильно поставить окно самому, следует чётко уяснить главное правило монтажных операций данного типа: эффективность окна зависит не только от качества стеклопакета, но и от правильной сборки всей конструкции оконного блока, в состав которой входит несколько вспомогательных подсистем.

Под «вспомогательными подсистемами» в данном случае понимаются:

гидроизоляция;
дополнительные уплотнения;
откосы;
отливы;
наличники.

Особое внимание следует уделить положению и защите герметиков. На рисунке справа приведена базовая схема размещения добавочных уплотнителей.

Обратите внимание, что уплотнение по внешнему периметру окна устанавливается только при монтаже в обратную четверть. Если же окно монтируется в обычную Т-образную обсаду (что является наиболее распространённым случаем), то роль такого уплотнителя выполняют откосы.

Теперь рассмотрим пошагово, как правильно монтировать ПВХ окна в деревянных домах.

Удаление старых окон

При разборке окон в домах из бруса и бревен особое внимание следует уделить сохранности окосячки, так как изготовление новой будет стоить недёшево.

В тех случаях, когда предыдущий монтаж выполнялось правильно, и крепление рам производилось с помощью саморезов, последовательность демонтажа состоит всего из трёх операций: снятие крепежа, удаление оконного блока и зачистка обсады от остатков монтажной пены.

Некоторые проблемы могут возникнуть, если старое окно было прибито гвоздями, для извлечения которых может понадобиться дополнительный инструмент – гвоздодёр.

Важно учитывать, что, прежде, чем ставить новое окно, необходимо обязательно провести ревизию обсадной рамы. А именно: необходимо проверить наличие трещин, сколов, а также отсутствие признаков гниения или поражения древоточцем. При обнаружении любого из перечисленных факторов, окосячку следует заменить на новую.

Перекос и раскол

Из всех типов деревянных строений, только в каркасном доме можно не ставить скользящую обсаду, но даже в этом случае установка окна производится в готовую деревянную раму.

В отличие от каменных домов, в деревянных строениях редко возникает необходимость в «ямочном» ремонте места под установку, поскольку обсада практически всегда обеспечивает ровный прямоугольный проём под закрепление нового окна.

Единственным исключением может быть ситуация, когда необходимо вставить окно, размеры которого меньше предыдущего (необходимость в такой замене часто возникает при ремонте бани). В этом случае подготовка внутреннего проёма заключается в наращивании толщины планок обсады.

Примерка рамы

Самая частая ошибка, совершаемая при установке евроокна своими руками – это неправильно снятые исходные размеры.

Поэтому, прежде, чем начинать крепить окно, необходимо убедиться, что оно действительно соответствует установочному проёму.

Примерка рамы выполняется просто – на нижнюю планку обсады укладываются подставки толщиной 1.5-2 см. На них устанавливается рама, после чего выполняется визуальная оценка остальных зазоров.

Если в какой-либо части окна они превышают 2.5 см – необходимо задуматься о коррекции геометрических размеров рамы с помощью доборов.

Важно помнить: монтажная пена не является полноценным теплоизолятором, и ни в коем случае не может выступать заменителем профиля окна.

Установка оконной рамы

После того, как установлено соответствие размеров рамы и проёма, можно приступать к основным операциям.

Прокладки под стеклопакеты

Перечислим их поэтапно:

Начальное позиционирование. Выполняется так же, как и примерка: рама устанавливается на центровочные колышки, после чего необходимо добиться равномерной толщины установочного зазора по всему периметру рамы.
Выравнивание пространственного положения. Для позиционирования в вертикальной плоскости лучше использовать отвес, в горизонтальной – строительный уровень. Рабочую фиксацию выполняют с помощью боковых и верхних распоров.
После того, как точность установки подтверждена, закрепляйте сначала вертикальные точки, и только после дополнительной проверки – боковые. Как уже упоминалось выше, креплениями могут быть длинные саморезы или анкерные пластины.
Сразу после завершения крепёжной фиксации рекомендуем установить отлив, так как после сборки окна доступ к соответствующим монтажным позициям будет затруднён (данный момент особенно актуален для окон, расположенных на втором этаже).
Установка створок окон на рабочие места.
Установка стеклопакетов. Обратите внимание, что стеклянную панель нельзя ставить непосредственно на пластик створки (при демонтаже должны быть сохранены специальные прокладки).
Фиксация стеклопакетов штапиками (в обратной последовательности).
Закрываем створки и ещё раз проверяем позиционирование.
Выполняем монтаж фурнитуры.

Ещё раз напомним, на что необходимо обратить особое внимание на этапе установки рамы:

положение поперечной линии окна – для деревянных домов она должна проходить ровно по центру сруба;
длина крепёжных нагелей (если используется метод сквозной фиксации) не должна превышать суммарную толщину рамы и досок обсады;
чтобы закрепить внешние «хвосты» анкерных пластин, используйте крепёж, длина которого меньше толщины досок обсадной рамы.

Запенивание окна

Следующий шаг – заполнение установочного зазора монтажной пеной. Несмотря на кажущуюся простоту, данный этап имеет сразу несколько технических особенностей:

Монтажная пена при полимеризации расширяется и создаваемое при этом усилие способно деформировать металлопластиковый профиль. Поэтому задувку следует производить только на полностью собранном и закрытом окне.
Если предполагается использовать ленточный вариант гидроизоляции, гораздо удобней сразу облицевать зону установочного зазора с наружной стороны рамы.
Чтобы упростить установку пароизоляции, рекомендуем раскроить ленту и зафиксировать её на раме окна.

Задувка производится с внутренней стороны, после чего шов сразу заклеивается установленными заранее кусками пароизоляционной ленты.

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Переключение зима – лето

Избегая длительных рассуждений на тему «какие лучше поставить окна, чтобы экономия была по настоящему экономной», сформулируем простое правило: любое, даже самое дорогое окно, не будет обеспечивать заявленных характеристик, если оно неправильно установлено.

Поэтому кроме точного следования указанным выше рекомендациям, необходимо избегать следующих ошибок:

неправильное положение окна по толщине сруба. Следствие ошибки – промерзание и конденсат. Для классических домов из дерева окна устанавливаются по средней линии. В тех случаях, когда дом обложен кирпичом или облицован теплоизоляцией, для расчёта положения окна рекомендуем обратить к специалистам;
отсутствие сезонной регулировки. Следствие ошибки – нарушение нормативов воздухообмена. В тех окнах, где это возможно, регулировка выполняется с помощью поставленных в нужное положение шлицев.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на отделку, ремонт и реставрацию бревенчатых и брусовых срубов, включаю установку или замену окон. Уточнить детали сотрудничества и заказать выезд замерщика можно, связавшись с нашими специалистами любым из способов связи, опубликованным на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Своими руками

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Профессиональную установку окон и другие работы с остеклением квартир, домов и зданий мы рекомендуем совершать у наших партнеров – компании Окна Эксперт (https://okna.expert/).

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

- отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

- использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

- неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

- слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
- отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

- отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;
- установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры;

- размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

- В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

- В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме.

- Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
- Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
- Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
- Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
- Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

- в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
- вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
- выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
- нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
- с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
- монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
- просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
- с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть.

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

1. Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые).

1. Запенивается монтажный шов по периметру.
2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют.

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
сама пластиковая вагонка для откосов.

Вся система выглядит довольно просто – в стартовый профиль вставляется вагонка и закрывается уголком.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

Если же вид пластиковых откосов в доме из дерева кажется непривлекательным, можно использовать декоративные деревянные накладки и наличники.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Как показывает практика, пластиковые окна (ПВХ или евроокона со стеклопакетами) имеют более высокие показатели по энергосбережению, чем обычные деревянные. По этой, а также по ряду других причин, все чаще и чаще при строительстве или реконструкции деревянного дома отдают предпочтение окнам ПВХ.

Конечно, это спорное предпочтение, тем не менее мы не будем разбираться, какие окна лучше – деревянные или пластиковые.

Установка пластиковых окон в деревянном доме В этой статье рассмотрим, как самостоятельно установить пластиковые окна в деревянном доме (а также срубе из бревна или бруса). Сделаем это на примере наиболее распространенного способа установки.

Процесс установки окна состоит из нескольких этапов:

Демонтаж старых окон в деревянном доме
Подготовка проемов для установки новых окон
Установка пластиковых окон в деревянном доме

Демонтаж старых окон в деревянном доме

Демонтаж старых окон в деревянном доме Процесс разборки, чаще всего, не представляет особых сложностей. Для работы понадобится пила (бензопила, электропила), топор, гвоздодер или лом.

Если окна старые и оконные переплеты гнилые и никуда не годятся, то можно безжалостно крушить всё и вся, не заботясь о сохранности последних.

Если оконные рамы в хорошем состоянии, то аккуратно вынимаем их, предварительно сняв стекла. Эти рамы могут послужить для устройства теплицы, веранды, беседки или других строительных нужд.

При демонтаже старых окон следует обязательно соблюдать технику безопасности при работе с режущими и рубящими инструментами, используйте защитные очки при работе с пилами. Перед распиливанием конструкции убедитесь в отсутствии гвоздей или каких-либо металлических штырей – это позволит сохранить инструмент (ленту пилы) и оградит от возможных травм, поскольку при заклинивании пилы, ее довольно трудно удержать в руках.

Подготовка проемов для установки новых окон

После снятия рамы необходимо убедиться в пригодности оконного проема для установки нового окна. А именно, проверить состояние древесины оконной коробки, отсутствие следов гнили, червоточин, трещин, сколов и других повреждений. Рекомендуется обработать ее защитными составами. Если оконная коробка не годится для дальнейшего использования, то необходимо ее заменить на новую. Для этого понадобится хорошая, высушенная струганная доска. Углы можно скрепить с помощью замков (например, паз-шип), а можно и просто скрутить на саморезах достаточной длины. Обязательно нужно обработать конструкцию защитными составами.

Установка обсады в деревянном доме При замене оконной коробки можно провести ревизию и при необходимости заменить паро-гидроизоляцию, утеплительные материалы, проверить состояние материала (дерева) в оконном проеме стены.

Возможно, понадобится замена каких-либо участков проема. Например, в рубленых домах, чаще всего страдают участки бревен, расположенные под оконным проемом. В этом случае, поврежденные участки вырезают и заменяют кусками бревен подходящего размера. Замененные участки крепят в зависимости от возможностей – скобами, длинными сморезами, деревянными замками (паз-шип).

Монтаж окон в оконной коробке (для рубленных деревянных домов монтаж оконной коробки выполняется посредством окосячки или обсады) наиболее правильным способ установки окон. Таким образом, сохраняется жесткость проема, создается прочный каркас основания. Но в тоже время, само окно будет иметь возможность саморегулироваться при сезонных колебаниях дома (усадка, подвижки и т.д.).

При монтаже оконную коробку устанавливают по уровню.

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме

После проведения подготовки, приступаем к самому процессу установки окна.

В первую очередь, разъединяем оконную раму от створок, если окно глухое – вынимаем стеклопакет. Защитную пленку с окон не снимаем – она защитит профиль от возможных повреждений и царапин.

Установка подоконника

Установка подоконника в деревянном доме Если требуетсяустановить подоконник, то в первую очередь монтируем его. При установке регулируем плоскость с помощью уровня и подкладных пластинок (кусочки древесины, фанеры и т.п.).

Если подоконник также из ПВХ, то под шляпку самореза необходимо подложить шайбочку (чтобы при закручивании саморез не провалился в полость подоконника). Саморезы вкручаем в места, расположенные под будущей рамой (чтобы было красиво и не были видны шляпки). Но чаще всего, подоконником служит нижняя широкая доска оконной коробки, и поэтому установка дополнительного подоконника не требуется.