Установка дверей в парную. Приемы установки дверей в бане и способы утепления своими руками

Как установить дверь в бане своими руками

Двери в бане играют большую роль. Они выступают защитным полотном от попадания в помещение холодного воздуха, а также препятствуют выходу тепла, пара на улицу. Перед тем как установить дверь в бане своими руками, необходимо собрать инструменты и соблюдать пошаговую инструкцию. Если же монтировать двери, купленные в маркете, также есть особенности.

Основные требования к банным дверям

К дверным конструкциям в бане есть требования:

в течение длительного срока они не должны деформироваться;
в парилке ручки и иные составляющие блока не нагреваются;
не разрушатся в течение длительного времени от воздействия влаги;
входную дверь утепляют.

Дверь в сауну должна иметь наружный механизм открывания.

Общие этапы установки дверей в бане

Срок эксплуатации дверей во многом зависит от правильности монтажа.

Входной дверью служит полотно из материалов:

Деревянное полотно крепят к раме. Перед установкой коробки надо выпилить пазы в проемах сбоку и сверху. После установки рамы производят монтаж порога. Следующим этапом идет крепление фурнитуры. После этого фиксируют полотно.

Для монтажа стеклянного полотна надо изначально установить коробку в проем, после чего монтируют петли или иные механизмы. Окончательным этапом идет навешивание стекла, закрепление ручки.

Металлические блоки монтируют в той же последовательности, как и деревянные. То есть сначала подготавливают проем, после чего устанавливают раму. Далее происходит заполнение пеной пустот. Завершающий этап — полотно и фурнитура.

Подготовка дверного проема

Подготовка не займет много времени, поскольку при строительстве здания все размеры и геометрическая ровность уже сделаны.

Но, если установку производят в сруб, тогда надо выпиливать проем. При этом идет ослабление связи между бревнами. Здание со сруба дает усадку, поэтому проем надо делать большой для блока. Запасом идет не меньше 10 см.

Для прочности бревен необходимо крепление вертикальным деревянным брусом. Это делают 2 методами:

В торце бревна выпиливают шипы, на которые надевают вертикальный брус. В нем выпилены пазы соответствующего размера.
В проеме вырезают одно общее вертикальное углубление, в которое заводят брус.

Если проем по размеру превосходит раму больше, чем на 2 см, тогда его сужают при помощи доски. Следует помнить о наличниках, которые закрывают 4 см. Если уровень показывает кривизну по вертикали, горизонтали — это исправляют.

Сборка коробки

Сборку рамы проводят отдельно на ровной горизонтальной поверхности.

Есть 2 варианта:

Покупной блок для установки в бане в проем. В этом случае коробку собирают согласно руководству по эксплуатации. Детали полностью подготовлены для соединения. Крепления для этого идут в комплекте.
Если же раму создают своими руками, ее детали надо заторцевать на 45 0 . Для этого используют ножовку и метр для измерения длины и ширины. Коробку делают на 2 см меньше проема.

Дальнейшие действия проводят с дверью и установленной в проем рамой.

Монтаж петель

Монтаж петель производят следующим образом:

отступив вниз на 20 см от верхней балки рамы, будет размещаться первая петля;
вторая (средняя) — на 30 см вниз от верхней петли;
нижняя петля располагается на 20 см вверх от порога (если он есть).

Если нет порога, тогда отмерять надо от пола, монтаж которого уже окончен.

Существует 3 вида устанавливаемых петель:

Внешние накладные — фиксируют саморезами по сделанной заранее разметке. Иногда возникает вопрос, как петлю стрелу крепить на банную деревянную дверь. Ее фиксируют только вверху и внизу. Она выполняет декоративную функцию. Стрела способна держать тяжелые дубовые полотна и не деформироваться.
Ввертные — для стеклянных полотен. Рама имеет уже установленные петли.
Врезные — для них потребуется сделать углубления в раме. Это для того, чтобы не было щели при закрытии двери.

Выемку делают глубиной 2.2-2.7 мм, в зависимости от толщины флажка петли.

Установка коробки в проем: способы крепления к стене

Способы установки дверной коробки:

С применением монтажной пены. Устанавливают коробку и фиксируют деревянными колышками. С помощью уровня надо выровнять плоскость по вертикали и горизонтали. После правильной установки зазор между стеной и рамой заполняют монтажной пеной. Пена при высыхании расширяется. Чтобы не было деформации, на 10 часов ставят распорки. После высыхания распорки убирают, пену обрезают, колышки выбивают. Коробка держится на своем месте только благодаря пене.
С помощью скоб, прямых подвесов. Подвесы для фиксации элементов металлического каркаса гипсокартона фиксируют средней частью к внешней стороне коробки саморезами. При этом концы заходят на стену с двух сторон. Их крепят дюбель-гвоздями. Если кончики торчат — обрезают. Перед тем как зафиксировать раму подвесами, ее устанавливают на деревянные клинья и измеряют уровнем на ровность. Подвесы прикручивают к коробке заранее. Оставшиеся зазоры заполняют пеной и ставят распорки на ночь.
Используя анкера. В раме сверлят сквозные отверстия. В них вставляют анкера, которые фиксируют в стене. Анкера можно вставлять в нескольких местах, после чего замаскировать заглушкой. А можно вставить их скрыто под петлями, платиной для замка. Перед фиксацией рамы анкерными болтами, раму ставят на деревянные колышки и выравнивают по уровню. Зазоры заполняют пеной и ставят распорки. После высыхания колышки можно оставить или убрать.

Установка наличников

Наличники ставят в последнюю очередь. На раме делают разметку. Сами наличники надо в соединительных местах (угловые части) обрезать на 45 0 . Распил делают в такой очередности: левая, верхняя, правая часть детали.

Наличники фиксируют безшляпочными гвоздями или плоскими шпильками. Во время фиксации надо проверить, нет ли преграды для открытия/закрытия полотна.

Как сделать и для чего нужна окосячка

Окосячку делают, чтобы в процессе пользования баней, а также при усадке не было перекоса дверей.

При строительстве бани со сруба между притолокой и проемом остается зазор в 10 см, по бокам — 6 см.

Для создания окосячки надо сделать отверстия под саморезы. Два на притолоке и на пороге, 3 — по бокам. Применяют брус. В нем делают отверстия для этих же саморезов. Брус должен прилегать к стенам и притолоку. Между брусом и коробкой должен быть зазор в 10 и соответственно — 6 см.

После фиксации бруса к стенам, оставшиеся зазоры замазывают паклей. Она прослужит не менее трех лет. После этого ее снимают и места заполняют пеной.

Монтируем дверь в бане из сруба

Вход в баню — это металлическая дверь или же тяжелое полотно из брусьев. А вот в самом помещении ставят дверь-гармошку (раздевалка) или же купе. Иногда можно встретить межкомнатную книжку.

Монтаж конструкции проводят в такой последовательности:

Создают окосячку. Она послужит гарантом срока эксплуатации двери и не даст расшатывания бревен.
Устанавливают коробку согласно всем правилам правильного монтажа. Применение уровня и отвесов обязательно.
После фиксации навесов монтируют полотно.
Крепление наличников.
Последним этапом выступает фиксация ручек.

Обвязку проема брусом можно делать с помощью шурупов или “шип в паз”.

Установка дверей в баню из блоков или кирпича

Между основанием и блоком оставляют зазор 2 см. Сам блок фиксируют анкерными болтами. После фиксации на анкера производят заполнение щели между рамой и стеной пеной. При этом ставят распорки, расстояние между которыми 50 см. Анкерные болты нужны 10-15 см длиной и 12-15 мм — диаметр.

Если используют вместо анкеров металлические пруты, размеры должны соответствовать анкерам.

Установка стеклянных дверей

Установка стеклянной двери в бане своими руками требует соблюдения правил:

не экономить на прокладках — картон, рейки;
по периметру стекла, во избежание сколов, наклеить скотч;
полотно из стекла устанавливают 2 человека.

Стекло — материал хрупкий, поэтому возникает вопрос, как правильно установить стеклянную дверь в парилке. Это потребует чуть больше времени и сил. Следует соблюдать аккуратность, последовательность.

устанавливают раму — перед установкой с нее снимают планку (на тыльной стороне);
раму надо зафиксировать деревянными колышками и выровнять;
коробку крепят шурупами;
навешивают полотно, предварительно используя прокладки;
устанавливают ручку.

Если стеклянное полотно без рамы:

Перед установкой с полотна снимают всю фурнитуру.
Понадобятся опоры из дерева, которые сделают зазор от пола 10-20 см. Прокладки делают зазор между рамой и полотном 10 мм.
Аккуратно устанавливая дверь, выравнивают зазоры.
На раме отмечают места для петель и монтируют их.
В петли монтируют стекло, используя прокладки.
Последним шагом является установка ручки и магнитного затвора.

Установку стеклянных дверей производят пошагово, аккуратно, с помощником.

Установка деревянной двери

Для установки блока в деревянную баню делают окосячку. Она обязательна для долгого срока службы. После этого необходимо установить по уровню коробку.

Перед заполнением зазора между рамой и стеной пеной, на петли надевают полотно. Крепят наличники и ставят ручку. После этого между лутками ставят распорки. щель между коробкой и стеной заполняют пеной. Последний этап — снимают распорки, обрезают пену.

Установка металлических и стальных дверей

Металлические двери ставят, в основном в бани из кирпича. Между блоком и стенами оставляют зазор 2 см.

Если дверь ставят в строение со сруба, тогда надо сделать окосячку. К ней крепят блок с зазором сверху 10 см. Зазоры запениваются, ставят на ночь распорки.

подготовка проема;
фиксация рамы анкерами;
заполнение зазоров пеной;
крепление полотна.

Металлическую дверь ставят при входе в баню. Она открывается на улицу.

Установка дверей самостоятельно не требует много времени и физической силы. Надо выполнять работу поэтапно, аккуратно, следуя инструкции. Если конструкция стеклянная, обязательно пригласите помощника. Перед установкой полотен желательно проконсультироваться со специалистом.

Разновидности банных дверей, описание установки конструкций из различных материалов

Баня является не только местом для мытья, она снимает психологическое напряжение и восстанавливает силы. Для выполнения этих функций нужно создать условия: нужный режим влажности и температуры. Выполняется это условие с помощью правильного монтажа окон и дверей. Установка двери в баню защищает помещение от холодного воздуха и сохраняет комфортный микроклимат.

Как установить дверь в бане

Дверей в бане должно быть минимум две: при входе в моечное отделение и в парилку. Если предусмотрены комнаты отдыха, туалеты, то их нужно еще больше. Конструкции бывают нескольких видов:

Каждая из них имеет особенности при установке. Установка двери в бане своими руками возможна, если человек умеет пользоваться инструментами. Из инструментов понадобятся:

Эти инструменты есть практически в каждом доме. К ним нужно добавить монтажную пену или паклю.

Деревянные

Самый распространенный материал для изготовления дверей — древесина лиственных пород: липа, дуб, осина, клен, ясень. Предпочтение отдается липе, которая не утяжеляет дверь и выделяет много полезных веществ. Хвойные породы выделяют смолу, вызывающую ожоги кожи. Размеры двери: высота — до 170 см, ширина — 70 см. При выполнении дверного проема следует помнить о пороге высотой 20-30 см. Для двери в сауну порог не делается.

При выпиливании в срубе проема происходит ослабление кладки бревен. Поэтому по торцам проема делаются шипы с помощью стамески и бензопилы. На них надеваются вертикальные элементы коробки. Дальше поступают следующим образом: верхняя перемычка соединяется в шип со стойками, коробка выравнивается с помощью строительного уровня и клиньев, конструкция крепится анкерными болтами. Порог устанавливается в последнюю очередь.

После установки порога крепится фурнитура. Рекомендуется ставить тройной комплект петель. Один устанавливают на расстоянии от порога 20 см, второй — 50 см, третий — 140 см. Остается навесить полотно и проверить работоспособность двери. Следует оставить небольшие зазоры между полотном и коробкой. Чтобы монтаж сделать правильно, нужно воспользоваться бензопилой, уровнем и рулеткой.

Между элементами дверной коробки и срубом должно оставаться расстояние около 5-6 см с боков и 10 см сверху. После окончательного выравнивания и закрепления они заполняются паклей и закрываются наличниками. Через 3-5 лет паклю можно заменить монтажной пеной. Если запенить зазоры сразу после монтажа, в процессе усадки сруба можно потерять герметичность.

Стеклянные

Можно сделать стеклянные двери в бане между парной и предбанником. Стеклянные изделия выполняются в различной цветовой гамме: прозрачные, матовые, полупрозрачные, зеркальные. К коробке они крепятся специальной фурнитурой. Она должна иметь нарезку. Сделать самостоятельно двери из стекла невозможно. В комплект поставки входят ручки, петли, силиконовые уплотнители и магнитные фиксаторы. Иногда вместо магнитов поставляются шариковые или роликовые щеколды.

Коробка чаще всего делается алюминиевая. В нее хорошо укладываются уплотнители и вставляется полотно из стекла толщиной 8-10 мм. Для установки нужно точно рассчитать и разметить стенку. Части коробки устанавливаются по вертикали и горизонтали с помощью уровня. К стене она крепится саморезами по дереву. Зазоры заполняются пеной, остатки срезаются ножом. В стекле выполнены отверстия для установки фурнитуры. Нужно только вставить в них силиконовые прокладки. Работа заканчивается установкой декоративных наличников.

Так выполняется правильная установка дверей в парилку или в сауну.

Металлическую

Входные двери могут устанавливаться металлические. Они герметично закрываются и не пропускают холодный воздух. Большим спросом изделия не пользуются по причине высоких цен. В комплект входят: коробка с уплотнителями, полотно с установленными ручками и петлями. Нужно отметить место монтажа и выпилить проем. Устанавливается конструкция легко и быстро. Отверстия под болты уже высверлены. Остается выровнять коробку, закрепить ее и навесить полотно. Оставшиеся зазоры запениваются.

Установка короба

Блок устанавливают заподлицо с поверхностью стены. Способы крепления: анкерные болты, саморезы, металлические шины. При необходимости выровнять коробку в проеме пользуются клиньями и уровнем. При запенивании зазоров в проем вставляется два бруска. Брусья не дадут прогнуться вертикальным стойкам во время расширения пены.

Основные требования к банным дверям

влагоустойчивость;
прилегание к деталям коробки;
отсутствие деформаций.

При выполнении этих требований баня всегда будет теплой.

Как утеплить банную дверь своими руками: виды утеплителей, способы термоизоляции

Современные банные двери должны иметь герметичную и функциональную конструкцию, а также надежную теплоизоляцию, чтобы предотвратить проникновение сквозняков и холода в помещения.

Разберём как утеплить дверь в бане, чтобы избежать теплопотерь, поддержать оптимальный температурный режим в парной и какие бывают способы термоизоляции дверного полотна.

Эксплуатационные характеристики утеплителя

На строительном рынке представлен огромный выбор теплоизоляционных материалов, но не все соответствуют специфическим условиям эксплуатации в бане. Утеплитель для банных дверей должен обладать:

высокой пожарной безопасностью;
стойкостью к гниению и разрушению;
стойкостью к температурным изменениям и повышенной влажности;
высокими пароизоляционными, гидроизоляционными и теплоизоляционными свойствами.

Кроме того, он должен иметь небольшой вес, быть практичным, долговечным, удобным в монтаже и обслуживании.

Теплоизоляционные материалы

Многих домовладельцев интересует главный вопрос: чем утеплить дверь в бане? Чтобы выбрать качественный утепляющий материал, следует учитывать его технические характеристики, особенности назначения, достоинства и недостатки.

Чтобы утеплить дверь в баню, рекомендуется использовать следующие утеплители:

эковату на базальтовой основе;
войлочные маты;
фольгированный изолон.

Важно! Для термоизоляции деревянных конструкций не рекомендуется использовать поролон и пенопласт. Они быстро впитывают и удерживают излишки влаги, что приводит к гниению и разрушению древесины.

Эковата базальтовая

Относится к натуральным утеплителям, обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Для изготовления ваты используется базальтовое волокно. Продается рулонами или пластинами по приемлемой цене.

хорошая способность пропускать воздух и пар;
устойчивость к поглощению влаги;
удобство монтажа;
доступная стоимость.

Единственный недостаток утеплителя – выделение ядовитых паров при нагревании клея, который используется в качестве соединителя для базальтового волокна. При взаимодействии с горячим паром вата способна источать неприятный запах.

Войлочные маты

На рынке представлено два типа утеплителя – на натуральной и смешанной основе (с добавлением синтетических волокон). Утепление двери в бане лучше проводить с использованием натурального и экологически чистого материала. Он подходит для теплоизоляции внутренней двери в парную и входной конструкции.

К достоинствам утеплителя можно отнести:

высокие теплоизолирующие свойства;
устойчивость к горению и перепадам температур;
простоту использования;
хорошую воздухопроницаемость.

Главный недостаток – высокая стоимость в сравнении с синтетическими аналогами.

Изолон фольгированный

Один из самых востребованных утепляющих материалов, который используется для банных дверей.

Облицовка изолоном обладает следующими преимуществами:

надежная гидро- и теплоизоляция;
хорошо пропускает пар;
простота монтажа на дверное полотно;
долговечность и безопасность;
небольшой вес;
низкая стоимость.

Недостаток материала заключается в том, что утепление банной двери проводится только с внутренней стороны, так как снаружи изоляция не обеспечит древесине надежную защиту от влаги.

Решив, чем отделать банное дверное полотно, следует определить наиболее подходящий способ утепления. Существует несколько простых и доступных вариантов, которые можно выполнить своими руками.

Монтаж теплового контура на дверь

Один из самых популярных способов утепления двери – это установка теплового контура. Работы выполняются следующим образом:

По периметру дверного полотна набиваются тонкие деревянные рейки 1,5 × 2 см с отступом от края по 1,5 см.
Внутри контура монтируется наполнитель из оргалита и фиксируется металлическими строительными скобами.
На контур устанавливается двухслойная изоляция из войлока или фольгированного изолона. Предварительно выкраивается кусок материала с припусками по 6 см и фиксируется к контуру алюминиевыми гвоздиками.
Далее устанавливается контробрешетка и выполняется обшивка деревянной вагонкой.

При закрытии дверного полотна утепленная конструкция будет защищать от проникновения холодного воздуха и сохранять тепло внутри помещения.

Установка тепловой шторы в парной

Чтобы быстро и качественно утеплить дверь в парилке, достаточно установить тепловую штору (завесу). Все работы проводятся в следующем порядке:

Из натурального войлока вырезаются полоски для каждой стороны двери. Оптимальная ширина одной полосы – 10 см, длина – с учетом размера полотна. Для двух заготовок добавляются припуски по 22 см по длине, для других двух – столько же по ширине.
Заготовки закрепляются на полотне металлическими скобами или гвоздями (делается отступ от края по 3 см). При этом полоски выходят за границы полотна на 8 см.
Вырезаются 4 деревянных бруска (сечением 20 × 10 см) по размеру двери.
Бруски закрепляются по краям дверного полотна сверху на теплоизоляцию и оборачиваются войлочными полосками. Излишки материала прячутся или срезаются.
Из плотной основы – брезента или дерматина вырезается заготовка для шторы, размер которой должен превышать габариты дверного полотна. В данном примере можно использовать шторку 1,2 × 2 метра.
По длине изделие оборачивается бруском (4,5 × 4,5 см) и фиксируется к стене. При этом стена является надежной опорой для подобной конструкции.
Вверху шторы устанавливаются крепежные металлические или пластиковые кольца.
Над дверным проемом натягивается металлический трос или силиконовая леска, на которую навешиваются кольца, а по верхнему краю шторы закрепляется резиновая петелька.
Вверху над дверным полотном вкручивается длинный шуруп, который используется в качестве фиксатора для петли при закрытии тепловой шторы.

Подобная конструкция завесы удобна и проста в эксплуатации. В открытом виде шторка сдвигается к дверному косяку, а в закрытом фиксируется петелькой на шуруп и раздвигается по всей ширине двери, препятствуя проникновению холода в помещение.

Установка двухкамерной конструкции двери

В результате существенного колебания температур дверь в бане подвержена конденсату, а повышенная влажность может привести к деформированию и промерзанию дверного полотна. Решением подобной проблемы является установка двухкамерной конструкции двери.

Для изготовления двойной двери необходимо подготовить:

деревянную доску дюймовую;
ДВП;
теплоизоляцию;
элементы для фиксации.

Все работы по сборке конструкции проводятся в следующем порядке:

Доска разрезается на две равные половины и зачищается по толщине до 1,5 см. Заготовки используются для сборки одинаковых каркасов, оснащенных центральной перемычкой. Они будут использованы в качестве основной банной двери. Шипы для соединения можно расположить в произвольном направлении, это не оказывает существенного влияния на прочностные характеристики конструкции.
Из ДВП выполняются заготовки соответствующего размера. Далее проводится сборка двери на ровном основании. Вначале монтируется заготовка из ДВП лицом вниз. Сверху на нее устанавливается деревянный каркас. В образованные пустоты между элементами конструкции укладывается теплоизоляционная основа.
Далее собирается второй каркас и утепляется. Конструкция закрывается второй заготовкой из ДВП, которая укладывается лицом вверх.
Собранные части конструкции закрепляются саморезами соответствующей длины, а торцевые части тщательно шлифуются бумагой средней зернистости. Дверное полотно обрабатывается грунтовым составом и окрашивается термостойкой краской. На завершающем этапе монтируются дверные петли и ручка.

Парилка, в которой установлена двухкамерная конструкция двери, будет защищена от проникновения холода и сквозняков.

Качественное утепление банной двери позволит полноценно использовать предбанник и технические помещения в холодное время года. К тому же все работы по теплоизоляции дверного полотна можно выполнить самостоятельно из доступных материалов в свободное от работы время.

Устанавливаем дверь в парилку

Постепенно, конечно не так быстро как хотелось бы, строительство нашей бани продвигается вперед. Полным ходом идет внутренняя отделка помещений. Сегодня будем заниматься установкой дверей и начнем эту работу с парной.

Банька возводится в традиционном стиле, минимум камня, максимум дерева, поэтому решаем и дальше следовать этому. Вот и двери наши будут, все без исключения, из него. Хотя нынче в моде совсем другой материал — стекло. Мы уже как-то рассказывали об особенностях установки и использования таких изделий, кому интересно можете почитать вот здесь. Ну а мы продолжаем.

Что предстоит нам сделать:

Собрать и установить коробку
Врезать петли
Навесить дверь
Запенить щели
Поставить добор
Прикрепить наличники

Сборка дверной коробки

Сначала расскажем немного об особенностях помещения, которые непосредственно влияют на установку дверного элемента.

Как видно на фото 1 вход в парилку у нас получается из моечной комнаты, эти две зоны разделяет деревянная перегородка, она каркасного типа. Основательное крепление имеется только внизу, правая и левая часть стенки заведены в паз вырубленный на бревенчатых стенах, вверх пока просто «прихвачен», к тому же там оставлен небольшой просвет.

Сруб конечно уже прошел первичную усадку и вряд ли последующие усадочные явления будут заметны, но все же решили перестраховаться. Такая конструкция перегородки позволяет уже сейчас приступить к установке двери, не боясь за последствия.

Дверную коробку мы не покупали, поэтому делаем ее сами. Первым делом замеряем проем, у нас он получился 162х72х12см. Принимая во внимание данные параметры приступаем к изготовлению — в основе у нас будет сосновый брусок 70х40мм. С лицевой (внутренней) стороны, для притвора двери выбираем на всех 4-х элементах четверть, глубиной 1см в соотношении 40/30мм (по толщине двери).

Горизонтальные бруски отмеряем с вычетом 2см от первоначальных размером проема, вертикальные — 4см

Подготовленные части соединяем между собой по старинке прямым шипом, так надежнее, чем просто «в угол». Обязательно перед скреплением проверяем точность угольником.

Следующим шагом будет врезка петель, они у нас будут современные полушарнирные (состоят их 2-х половинок), покупая такие учтите — толщину двери/коробки, ее вес, а также, что они бывают левые и правые. В нашем случае они правые, т.е. дверь будет открываться в право.

Приложив петлю строго вертикально (параллельно) обводим ее карандашом и снимаем стамеской или долотом слой древесины на толщину петли.

Петля должна находится от угла коробки на расстоянии не менее своей длины

Закончив с этим, кладем коробку на ровную поверхность, укладываем в нее дверь (она у нас готовая), выравниваем зазор со всех сторон и намечаем место под вторые половинки петель на двери.

Теперь немного о нашей дверце.

Она у нас покупная, простая и недорогая и как выяснится в дальнейшем это проявит себя в не лучшем виде. Наверное плохо просушили заготовки, как следствие, при первых протопках печи на сосновых досках в двух местах появились трещины. В общем знали бы сделали сами.

Полотно сплошное состоящее из шести 40мм досок с выбранными четвертями. Скреплены они двумя шпонками, причем сделано как надо, тут придраться не к чему — в конические пазы, расположенные под углом вбиты толстые трапецевидные шпонки, а не просто приклеены сверху (бывает и такое).

Дверь изначально не подходила под наш проем, пришлось ее подрезать — куплена она была намного позднее, чем установлены перегородки в бане, а подобрать соответствующую получившемуся проему оказалось не реально.

Установка коробки и двери

Короб готов, приступаем к его установке на место. Поставленный в проем начинаем выравнивать, делаем это первоначально внизу. Нижний брусок выставляем по уровню строго горизонтально, если нужно подтесываем основание или подкладываем клинышки.

Далее выставляем по уровню боковые бруски. В тех местах, где они будут крепиться к стенке, подкладываем небольшие проставки, такой толщины, чтобы соблюдалась вертикальность.

Во избежании расщепления бруска, под крепеж сверлим отверстие. После чего снова проверяем обе стороны уровнем и лишь затем вкручиваем саморезы по дереву.

Коробка ставится практически заподлицо со стенкой (с той стороны, куда открывается дверь).
Между верхним бруском и проемом должен остаться зазор под усадку.
Дверь должна устанавливаться таким образом, чтобы она открывалась на вас (если вы заходите в парную).

Дверь навешиваем, проверяем ровность зазора со всех сторон, открываться она должна свободно, просветы должны отсутствовать.

Основная работа проделана, теперь предстоит этап отделки, а начнем его с заделки просветов между стеной и дверной коробкой. Материалом для этого в старину служил мох или пакля, сейчас используют базальтовую вату или просто пенят. Мы выбрали последний вариант, как самый простой и эффективный, причем пену применяли обычную. А так, можно купить специальную огнестойкую класса В1, но помните, что она идет только под пистолет.

Запениваем все щели по кругу не проявляя усердие, иначе коробку может выгнуть, по этой причине желательно использовать пену с малым расширением.

Со стороны парилки у нас получился уступ, потому как ширина проема составляет 120мм, а коробка 70мм, это будем устранять при помощи так называемого добора.

Замеряем уступ — он у нас получился 50мм, выпиливаем нужного размера бруски и крепим с небольшим просветом от проема (для пены) заподлицо с коробкой. Места где виден стык заделываем шпатлевкой по дереву, после ее высыхания зашлифовываем наждачной бумагой или кругами.

Все, теперь осталось только навести красоту, а именно закрыть наличниками запененные щели. В парной используем пиломатериал из осины 100х16мм, со стороны помывочной — сосну 60х14мм.

Измеряем высоту и ширину, отрезаем необходимой длины досочки. Для стыковки в углах в стусле опиливаем их под углом 45гр, после чего при помощи финишных гвоздей крепим к коробке.

Смотрим, что у нас получилось.

В конце у нас появилась еще одна важная деталь — дверная ручка, тоже из дерева и тоже изготовленная собственноручно — красота!

Как собирался сруб для этой баньки можно почитать вот в этой статье.

Как установить дверь в парную своими руками

Обеспечить в помещении стабильный микроклимат, тишину и покой можно с помощью установки дверей. А что касается двери в парную – к ней выдвигаются дополнительные требования, ведь атмосфера в этом помещении весьма далека от стандартной. Далее в статье речь пойдет о том, какие двери можно устанавливать в различных помещениях бани, а также как можно выполнить эту процедуру своими руками.

Дверь на входе в баню

Прежде всего, входная дверь должна не выпускать тепло и предотвращать проникновение злоумышленников. Следовательно, на вход можно ставить практически любой вид двери, вплоть до металлической, при условии организации качественной теплоизоляции. Однако есть у металлической двери один недостаток – зимой к ней можно примерзнуть, если выбежать на улицу охладиться и, возвращаясь, прикоснуться к поверхности.

Судя по отзывам потребителей, такое случается довольно часто. Хотя, по всем остальным показателям – надежность, красота, долговечность – это один из лучших вариантов. К тому же, решить проблему можно достаточно просто – обшить дверь снаружи вагонкой или рейками и вскрыть лаком.

Тем не менее, если говорить о качестве теплоизоляции, то наилучшим вариантом для исполнения входной двери будет массив дерева. Шпунтованная половая доска не только органично впишется в общий дизайн бревенчатой бани, но и будет хорошо задерживать тепло внутри помещения. Подобную дверь можно заказать в готовом виде, то есть фабричного производства. Как вариант, ее можно изготовить самостоятельно.

Чтобы получить надежную утепленную дверь, нужно сбить два щита, проложить между ними слой утеплителя, закрепить их между собой и наложить по периметру планку. Это будет достаточно экономный и вполне жизнеспособный вариант (прочитайте: “Как утеплить дверь в баню – выбор материала и варианта утепления”).

Тем не менее, нельзя сказать, что входная дверь из дерева лишена недостатков. Главный из них – склонность к набуханию и гниению. Бывали случаи, когда вследствие погодных условий в зимнее время дверь в бане невозможно было открыть без специальных инструментов, причем само полотно впоследствии пришлось полностью менять.

Однако даже деревянная дверь при правильном подходе может служить достаточно долго (прочитайте: “Как выбрать деревянные двери для бани – правила и нормы”). Это значит, что она нуждается в установке качественной гидроизоляции, утепления и защиты от паразитов.

Еще одна разновидность входных дверей – это пластиковые полотна. Они хороши по своему внешнему виду, ведь могут быть изготовлены с имитацией дерева, практически неотличимой от оригинала. Однако защитить от постороннего вмешательства такая дверь едва ли может.

Стоит упомянуть также и о каркасных дверных полотнах. В основе их конструкции находится металлический каркас, а также листовой металл, приваренный к внешней стороне. Внутреннюю часть такой двери заполняют качественным утеплителем, а снаружи с обеих сторон обшивают досками или блок-хаусом. Такую дверь вполне возможно изготовить самостоятельно, хотя, в продаже есть и фабричные изделия.

Какой именно из вариантов дверей поставить на вход, каждый решает, исходя из собственных предпочтений, умений и финансовых возможностей.

Какую дверь ставить в моечной

Как правило, размеры двери в душевую отличаются от стандартных параметров только шириной – ее делают поуже, чтобы влага не так быстро распространялась по всем остальным помещениям бани. Оптимально ширину двери в моечной комнате сделать в пределах 60 см.

Кроме того, при выборе материала для двери в это помещение, нужно обращать внимание на степень влагостойкости. Если это дерево, то для расширения нужно оставить зазор между дверным полотном и коробкой в пределах 5 мм, иначе открыть дверь станет невозможно.

Очень выгодно на общем фоне по влагостойкости выделяются стеклянные двери – они не деформируются и не меняют размера. При этом очень часто их делают из матового термостойкого стекла, которое очень сложно разбить. В продажу стеклянные двери поступают в комплекте с коробкой и набором петель для крепления. Таким образом, их установка и дальнейшая эксплуатация не доставляют хозяевам никаких осложнений. Более того, в последнее время такие двери становятся все более востребованными.

Как вариант, банные двери в моечную могут быть изготовлены из пластика, ведь существует огромное количество расцветок, так что смотреться они будут весьма привлекательно. Да и влага такому изделию не страшна. Правда, не все приемлют использование пластика в бане в принципе, однако, это уже вопрос индивидуальных предпочтений.

Дверное полотно для парилки

А вот установка двери в парную требует соблюдения целого ряда правил, поскольку во время банных процедур внутри должен поддерживаться соответствующий микроклимат – высокая влажность и температура, так что по возможности, пара должно выходить как можно меньше. Следовательно, высота двери будет намного меньше стандартных значений.

Поскольку пар скапливается преимущественно возле потолка, занимая слой примерно в 60-80 см высоты, то именно на таком уровне должна находиться верхняя кромка двери – притолока.

Если рассмотреть для примера парное помещение с высотой потолков в 230 см, то из этой величины нужно отнять толщину слоя пара, порядка 60 см, хотя можно и больше. Полученный показатель и будет составлять приемлемую высоту двери для парной, а стандартной считается высота в 160 см.

Кроме того, на входе в парилку следует предусмотреть высокий порожек – примерно 20 см.

Порожек выполняет следующие функции:

исключает возможность сквозняков;
препятствует попаданию холодного воздуха в парную;
заставляет входящего слегка пригибаться, предотвращая, таким образом, удар головой о косяк.

Наряду с ограничениями по высоте, ширину двери в парилку можно предусмотреть даже большую, чем обычно. Так в нее будет удобнее входить. Например, для высоты двери в 160 см вполне приемлемой и комфортной будет ее ширина в 130 см.

Стоит помнить, что в целях безопасности открываться дверь должна из парной в сторону предбанника. В этом случае ее проще вышибить в случае чрезвычайных ситуаций.

Традиционно в баня устанавливают только деревянные двери для парилки. Правда, иногда спорят насчет породы древесины, которую целесообразно использовать. Согласно некоторым мнениям для парной не стоит применять хвойные деревья, которые склонны выделять смолы.

Однако в условиях русской парной, температуры, как правило, не поднимаются до значений, при которых начинается выплавка смол. Следовательно, парилка в русской бане, с ее температурами не выше 85 о С, вполне может быть обустроена еловыми или сосновыми деревянными дверями.

Судя по некоторым отзывам, в парилках русской бани довольно часто применяют сосновую доску, причем не только для установки двери в парилку своими руками, но и в качестве материала для обшивки стен, а также изготовления мебели – полок, лежаков и скамей. При этом на древесине не замечено никаких смоляных пятен или потеков, никаких ожогов не происходит, да и запах получается приятный.

Что касается финской бани – сауны, то в ней применяется исключительно древесина лиственных пород дерева.

Как вариант, установить своими руками двери для парилки можно из закаленного стекла. Оно не бьется, очень красиво выглядит и позволяет видеть все, что происходит внутри помещения, так что можно избежать несчастных случаев. Однако такая дверь подойдет далеко не всем и не везде.

Нужно ли утеплять двери в бане

Если вы установили дверь в парную своими руками, изготовив ее из прочных досок, то никакого дополнительного утепления для нее не требуется, поскольку она вполне способна удерживать пар и температуру. В парную воздух все же должен поступать, поэтому делать ее абсолютно герметичной нет необходимости.

Однако в тех случаях, когда дверное полотно выполнено из тонкой доски, его можно оббить слоем войлока, хотя просушивать его будет довольно проблематично.

Причин, по которым парная может плохо удерживать пар, может быть несколько:

в стенах остались большие щели, пропускающие воздух;
установлена недостаточно мощная печь;
место соприкосновения дымохода с потолком отделано неправильно;
некорректная укладка пароизоляции в потолке или стенах;
неправильный расчет размеров двери или расположения окон, сквозь которые уходит тепло.

Как правило, когда эти несовершенства устранены, становится намного легче поддерживать температуру и влажность в парной.

Какую дверь выбрать для сауны

Для финской бани с сухим горячим воздухом принято устанавливать только два типа дверей: стеклянные с ручками из дерева и деревянные. Пластик в данном случае абсолютно неуместен.

Таких жестких требований к размерам дверного полотна, как в русской парной, в сауне нет. Кроме того, для сауны не обустраивают высокий порог вовсе, или делают его очень низким. Более того, под дверью нужно оставить зазор в 2 см для свободного притока воздуха и возможности переносить высокую температуру.

Способы установки дверного полотна

Если строение бани представляет собой бревенчатый сруб, то при установке оконных и дверных рам могут быть осложнения.

Стоит отметить, что в только что выстроенный сруб не устанавливают ни окон, ни дверей. Перед началом любых работ, он, как минимум год, будет выстаиваться. За это время произойдет основная первоначальная усадка, а щели между венцами будут несколько раз проконопачены. Читайте также: “Установка двери в бане – важные особенности”.

После этого можно выпиливать проемы под двери и окна с помощью бензопилы и лазерного уровня, чтобы вырезы были идеально ровными.

Бревна в проделанных проемах способны несколько сдвигаться, да и при проведении очередной конопатки их положение может меняться – то оседать, то подниматься. К тому же, при дальнейшей усадке дерева неминуемо будут появляться новые щели.

Следовательно, дверная коробка будет испытывать слишком большие нагрузки и вряд ли сможет прослужить достаточно долго. Чтобы укрепить проемы под окна и двери, в них обустраивают обсадную коробку или окосячку. Она представляет собой толстую доску, которая удерживает свободные концы бревен, не позволяя им смещаться.

Есть несколько способов установки обсадной коробки.

Способ 1

В данном случае монтаж окосячки производится в прошедшем первоначальную усадку срубе.

Последовательность работ такова:

Огрехи и выступы на бревнах подтачивают по всему периметру проема, так как впоследствии на них будут установлены наличники.
С боков прикрепляют крепкие стойки, фиксируя их к каждому венцу несколькими гвоздями, длина которых втрое превосходит толщину доски.
Верхнюю горизонтальную доску прикрепляют, отступив от верхнего края проема на 6-8 см. Эта щель призвана компенсировать дальнейшую усадку здания. В итоге, оставшаяся щель будет заполнена слоем утеплителя.
На эту раму крепят дверное полотно и навешивают дверь на петлях.
В конце производят установку наличников. Сначала их закрепляют с одной стороны проема, все щели забивают паклей или запенивают, а верхний зазор заполняют утеплителем. После этого закрывают наличниками обратную сторону проема.

Если сруб выполнен из оцилиндрованных бревен, при проделывании проема нужно проследить, чтобы сверху и снизу было целым пол бревна, чтобы двери не заклинило.

Способ 2

Такой метод позволяет устанавливать окосячку в еще не устоявшийся сруб. И хотя он требует больше трудозатрат, но и является более надежным.

План работ выглядит следующим образом:

В торцевых частях проема во всех бревнах проделывают паз с шириной и глубиной по 50 мм. Удобней всего его вырезать фрезером или пилой. До идеала желоб доводится долотом и стамесками, особенно в углах.
В получившийся паз вставляют брус 50×50 мм. По длине он не достает до верхней кромки проема 2 см, если сруб уже устоялся, либо 5 см – если он свежий.
Поперечная перекладина крепится тоже с зазором в 5 см на усадку.
К проложенному бруску и производят крепление дверной коробки.

Таким образом, именно проложенный в паз брус принимает на себя всю нагрузку при усадке сруба, в то время как дверная коробка не деформируется.

Способ 3

Наиболее трудоемкий способ, также приемлемый для неустоявшихся срубов. В данном случае крепление обсады происходит по методу шип-паз. Пазы вырезают фрезером, а шипы – циркулярной пилой и стамесками, ну а там – что у кого есть.

Работы выполняют в такой последовательности:

Берут бруски размером 100×100 или 100×200 мм и выбирают в них паз 40×40 мм. По длине брусья не доходят до верхнего края проема на 2 см в устоявшемся, и на 5 см в свежем срубе.
Боковые части проема обрабатывают для получения шипа с толщиной 50 мм и высотой 40 мм.
В пороге прорезают выемку, в которую можно будет утопить обсадной брус, чтобы он лучше зафиксировался. Глубина выемки – порядка 0,5 см.
Верхнюю поперечину устанавливают с отступом от верха на 2,5-5,5 см, в зависимости от свежести сруба.
Далее прямо на обсадной брус можно навешивать двери на петлях, не устанавливая дверную коробку. Предварительно в боковых брусьях нужно будет проделать углубления под петли.

По мнению профессионалов, оптимальным способом установки обсадной коробки является второй. Он сочетает в себе надежность и вполне приемлемый объем работ без каких-либо сложных манипуляций. Дверное полотно при таком подходе будет ходить свободно и не заклинит.

Выбор типа двери

При решении вопроса, какую дверь лучше поставить на вход в парную, может быть несколько критериев. Если исходить из степени теплопроводности, то, зачастую, выбирают сплошное глухое полотно. Однако если речь идет о безопасности, в случаях, когда человек находится в парной один, его должно быть видно снаружи, чтобы можно было помочь в нештатной ситуации.

Вариантов дверей для парной может быть несколько:

Полотно из стекла. Довольно востребованными стали матовые, тонированные стекла, украшенные рисунками или без таковых. Единственное требование – чтобы можно было различить очертания находящихся внутри людей.
Комбинированные изделия. С одной стороны, они позволяют сохранить в парной стабильную температуру и влажность, а с другой стороны – вставки из закаленного стекла, можно двойные и непрозрачные, они позволяют увидеть, что происходит внутри. При этом достаточно лишь узкой полоски, расположенной в удобном месте.

Считаем, что данный критерий должен учитываться при выборе дверей для парилки, ведь она может нести серьезную угрозу здоровью. Читайте также: “Как сделать дверь в баню – выбор материала и правила монтажа”.

Итоги

Таким образом, требования к дверным полотнам для парилки в сауне и русской бане значительно разнятся. В первом случае – их высота не имеет значения, а зазор под дверью обязателен. Для русской бани необходим высокий порог и невысокая широкая дверь.

Секреты установки стеклянных дверей в парилку

В письменных и сетевых источниках сауны выделяют в отдельный подвид бань. Продвигается мнение, что коренное отличие сауны от русской и турецкой бань – «сухой» пар.

Отлично смотрятся в сауне стеклянные двери

Приводятся цифры для подтверждения «особенности» финской сауны:

Сауна отличается низкой влажностью (5-10%) и высокой температурой в помещении (от семидесяти до почти ста градусов).
Русская баня предлагает сбалансированную влажность (от 20 до 65 процентов) и температуру (от пятидесяти до девяноста градусов).
Хамам – рекордсмен по влажности (от восьмидесяти до почти ста процентов) при невысокой температуре в сорок-сорок пять градусов.

Гости Финляндии при посещении туземных бань (а их в холодной сырой стране действительно много) очень удивляются. Сауны почти ничем не отличаются от классической русской бани. Финны тоже пользуются в парилках вениками. Единственное существенное отличие финской и русской бань – в способе приготовления пара:

«Русский» пар и жар «поставляет» основательно протопленная банная печь. Кладут её так (в отличие от классической русской избяной печи), что почти всё тепло сохраняется внутри печки. Причём топится она в предбаннике, а потом всё накопленное тепло отдаёт пару.
Для финской бани («сауна» — это всего лишь «баня» по-фински) температуру в парной обеспечивают нагретые на костре камни (для любителей современных технологий – электрические и инфракрасные каменки). А пар у финнов выполняет вспомогательную роль.

Финская баня – быстровозводимый «эрзац» русской

Финская баня – быстровозводимый «эрзац» русской, где вместо печи пользуются компактным и мобильным заменителем. Пара он даёт поменьше, чем печь. Да и температура его не такая высокая. Но он присутствует обязательно.

Сказку про «сауну» с сухим паром придумали производители и поставщики электрических каменок (компактных нагревателей для бани). Первые примитивные конструкции не позволяли на них плескать водой. Отсюда высокие температуры и низкая влажность. Зато такую «сауну» можно было построить практически в любом помещении (лишь бы электропроводка выдержала).

Именно такие «настоящие финские сауны» сейчас активно продвигаются по всему миру. Хотя сами финны о таких «новшествах» и не слышали. Между тем высокая температура при малой влажности в таких «саунах» сильно «бьет» по коже, особенно женской, являясь антикосметологической процедурой.

Прозрачные двери для саун

Установить стеклянную дверь в сауну нас всячески «подбивают» маркетологи и рекламщики, придумавшие баню без пара. Однако, как оказалось, матовое стекло вместо традиционной деревянной конструкции неплохо себя показывает и в настоящей сауне с паром. Также годятся стеклянные двери и в баню. Хотя установить стеклянную дверь в парилку русской бани не так уж и выгодно. Такая конструкция будет слишком сильно запотевать и «плакать». Для классической парной подойдут обычные деревянные двери со стеклом.

Деревянные двери в сауну имеют как плюсы, так и минусы

Если выбираете двери в сауну деревянные или стеклянные – оцените предварительно их плюсы и минусы.

Стеклянные дверные преимущества

Стекло, в отличие от древесины, не отсыревает и не усыхает.
При наличии стеклянной двери не нужен источник света в парилке. Достаточно будет освещать предбанник.
За стеклом проще ухаживать, чем за деревом.

Недостатки стеклянной конструкции

Качественная стеклянная дверь обычно стоит дороже деревянной.
Высокая теплопроводность, по сравнению с древесиной. Благодаря изобретению плёнок для стекла, снижающих этот показатель, спорный недостаток.
Непрочность. Характерна для недорогих решений. Для саун рекомендуют использовать толстое закалённое стекло. Опять же, существуют специальные «бронированные» плёнки, повышающие прочность стекла.
Прозрачность. Двери с прозрачным стеклом устраивают далеко не всех посетителей саун. Впрочем, если вы поклонник «правильной» сауны с паром, то стекло очень быстро станет непрозрачным из-за запотевания.

Стеклянная дверь для сауны с витражем

Сегодня существует множество самоклеящихся плёнок, позволяющих самостоятельно затонировать стекло хоть витражом, хоть узором. Стеклянная матовая дверь для сауны с помощью плёнки делается быстрее и дешевле, чем с помощью трудоёмкой дорогостоящей обработки. Поэтому тонировка стеклянных дверей специальными плёнками сегодня применяется всё чаще.

Реклама и реальность для дверей из стекла

В последнее время реклама усиленно «продвигает» стеклянные раздвижные конструкции для саун. Производители утверждают, что такая модель лучше бережёт тепло и проще в установке. Но по правилам безопасности помещения с высокой температурой (и в особенности сауны и бани) должны оборудоваться дверями, обеспечивающими быструю эвакуацию. Под такие требования подходят только распашные двери, открывающиеся в предбанник. Все остальные конструкции представляют потенциальную опасность для жизни посетителей сауны. Дело в том, что когда человеку становится плохо от перегрева, он теряет сознание не сразу, однако каждая секунда важна для покидания горячей зоны. Часто достаточно выбежать в предбанник, чтобы головокружение и сердцебиение прекратилось. Так что монтаж стеклянной двери в сауну должен быть простым и безопасным.

Монтаж стеклянной двери в сауну должен быть простым и безопасным

Установка дверей, изготовленных из стекла

Дверная конструкция из закалённого стекла стоит примерно пять-шесть тысяч рублей. А установка стеклянной двери в сауну обойдётся от двух до трёх тысяч. Так что имеет смысл обойтись при монтаже стеклянной обновки своими руками. Тем более, что установить дверь в сауну не так уж и сложно.

Технически такая операция ничем не отличается от монтажа обычных межкомнатных дверей, однако имеет ряд специфических особенностей:

При установке не следует экономить на прокладочных материалах (толстом картоне, деревянных рейках и так далее). Дело в том, что калёное стекло чувствительно к ударам.
На краях стекла при контакте двери с полом или стенам могут образоваться сколы или трещины. Поэтому заранее воспользуйтесь малярным скотчем для защиты двери.
По этой же причине желательно устанавливать двери с помощником.

Установка стеклянной двери своими руками потребует следующих инструментов и материалов:

Строительный уровень необходим для установки двери

электрической дрели;
клиньев из древесины;
скотча малярного;
рулетки.

Монтаж двери, поставляемой с дверной коробкой

Так как дверная коробка и дверь изготавливаются под размер проёма, то какой-либо подгонки под новую конструкцию обычно не требуется.

Перед началом работ желательно оклеить малярным скотчем края двери для предохранения ее от возможных повреждений.

Вся дверная фурнитура должна быть изготовлена из нержавеющей стали (за исключением деревянных деталей)

Устанавливаем дверную коробку в проём, предварительно демонтировав саму дверь. Не забудьте снять с коробки так называемую технологическую планку (нижняя сторона коробки). Она нужна для обеспечения жесткости всей конструкции при перевозке. А вот при монтаже она не нужна, так как двери в парную и сауну не должны иметь порога.
Фиксируем коробку в проёме деревянными клиньями. Выравниваем её, используя строительный уровень.
Крепим коробку в проёме шурупами. Ставим декоративные заглушки, закрывающие головки болтов.
Вешаем дверное полотно на петли для стеклянных дверей в сауну, не забывая использовать прокладки.
Устанавливается ручка для двери в сауну.

Установка ручки для стеклянной двери

Магнитная защелка для стеклянной двери в сауну используется при необходимости фиксации закрытого положения.

Монтаж двери, поставляемой отдельно

Фурнитура для стеклянных дверей в сауну перед установкой должна быть снята с дверного полотна.
Готовим деревянные опоры и прокладки для установки дверного полотна. Опоры должны обеспечивать щель между полом и дверью в 100-200 миллиметров. Прокладки должны обеспечивать зазор между коробкой (правая, левая сторона и потолок) и дверью порядка 10 миллиметров.
Прокладки желательно для безопасности сделать с упорами (для исключения случайного выпадения стекла из коробки), а затем мелкими шурупами временно прикрутить к дверной коробке (если устанавливаете дверь без помощника).
С помощью клиньев выравниваем дверь в коробке так, чтобы обеспечить необходимые зазоры.
Наживляем дверные петли и отмечаем на коробке места для монтажа
Снимаем петли, привинчиваем их к дверной коробке
Устанавливаем в петли дверь, используя прокладки. Монтируем ручку и магнитные защёлки (при необходимости).

Установка магнитных защелок

Плёночное изобилие и его использование

Плёнки для стекла бывают:

Защитные. Прочность их такова, что стекло, покрытое такой плёнкой, невозможно разбить молотком.
Тепловые. После наклеивания на стекло такой плёнки стекло почти перестаёт проводить тепло (задерживается до 80% тепловой энергии).
Зеркальные (архитектурные). После наклеивания такой плёнки посетители сауны будут видеть всё в предбаннике, а вот их увидеть будет невозможно (особенно если рядом с входом в парную будет включен свет) – дверь будет казаться огромным зеркалом.
Декоративные. Позволяют имитировать на стекле витражи, травление, матирование, рисованные картины и прочую красивую экзотику.

Пользоваться самоклеющимися непрозрачными плёнками просто – достаточно точно вырезать заготовку по размерам стекла, отделить слой основы и постепенно наложить плёнку на стекло, аккуратно разглаживая.

Cложнее дело обстоит с плёнками на прозрачной основе. В первую очередь из-за повышенных требований к чистоте стекла, окружающего пространства и рук установщика. Дело в том, что незаметная соринка, оставшаяся на стекле или плёнке, после установки становится видна. А удалить её уже нельзя.

Во вторую очередь – из-за необходимости пользоваться специальными инструментами. Их наличие облегчает установку:

Ракель (иногда ещё называют сгонкой) лучше всего приобрести там же, где продают плёнку.
Сгонка для мытья окон. Позволяет быстро вымыть стекло. Желательно купить не пластиковое «одноразовое» изделие, а металлическое профессиональное.
Пульверизатор для разбрызгивания моющего раствора на стекло и плёнку.
Острый канцелярский нож со сменными лезвиями.
Мыльный раствор. На литр воды (желательно использовать мягкую отфильтрованную воду или дистиллированную) достаточно нескольких капель нейтрального шампуня.

Порядок оклейки прозрачной плёнкой двери для сауны

Перед началом оклейки проведите влажную уборку в предбаннике и вымойте стеклянную дверь.
Размечаем материал по размеру двери в зависимости от замысла оклейки. Обязательно вырезаем материал с припуском в два-три сантиметра.
Опрыскиваем из пульверизатора мыльным раствором стеклянную дверь.
Смачиваем плёнку с двух сторон мыльным раствором для удаления с неё пыли. Снимаем с плёнки защитный слой (лучше делать операцию с помощником) и смачиваем клеевую поверхность.
Приклеиваем плёнку на стекло и разглаживаем, попутно удаляя из-под пленки пузырьки воздуха.
Ракелем несколько раз проглаживаем поверхность пленки, удаляя мыльный раствор.
Обрезаем лишнюю плёнку ножом.

Плёнка высыхает через 2-3 дня. После этого стеклянная дверь для сауны готова к использованию.