Установка стропил двухскатной крыши своими руками. Двухскатная крыша своими руками: устройство “двухскатки” углом над полумансардой

Двухскатная крыша своими руками: устройство “двухскатки” углом над полумансардой

Крыша с двумя скатами – самая распространенная и горячо любимая соотечественниками конструкция. Она прекрасно сочетается с нашими ландшафтными данными, при идеальном исполнении безупречно защищает владельцев от всех возможных погодных невзгод. В двухскатном семействе множество разновидностей, сооружаемых над деревянными и каменными коробками. Их строители придерживаются общих технологических принципов.

Однако в зависимости от материала стен и проектной специфики здания ряд отличий все же имеется. Ярким примером является обустройство домов с полумансардами. Если решено, что сооружаться будет двухскатная крыша своими руками над подобным объектом, с особенностями строительства следует в подробностях ознакомиться.

Содержание

Двухскатная крыша для дома с фронтонами

Для сооружения крыш с двумя скатами есть огромное количество разнообразных решений. Возводят их над квадратными и прямоугольными коробками разной этажности, устраивают с чердаками и без чердаков.

Двускатная технология применима в обустройстве домов с мансардами, если традиционный ломаный способ не устраивает владельцев по эстетическим, архитектурным или чисто техническим причинам. Чаще всего так поступают, если коробки строений сложены из кирпича или бетонных блоков, реже, если стопы строений брусовые или бревенчатые.

При сооружении крыши «углом» над постройкой с половинчатой мансардой стенки коробки заменяют нижний ярус стропильных ног. Стропила в таких ситуациях опираются не на прогонные конструкции, характерные для мансардной методы, а прямо на стены через мауэрлат.

Фронтоны в подобных случаях принято возводить до строительства крыши и выкладывать целиком из одного материала. Частичная обшивка верхней части фронтонной стены смотрится некрасиво и редко употребляется даже с целью экономии.

Стропила двухскатных крыш для домов с фронтонами выполняют привычную для них работу:

  • Служат каркасом крыши, необходимым для формирования скатов.
  • Распределяют компоненты кровельного пирога.
  • Удерживают внутреннюю обшивку потолка и верхней части стен мансарды.

Несмотря на факт участия в обустройстве мансарды, стропильные системы коробок с фронтонами не относятся к разряду ломаных. Чердак как таковой они не формируют, на основании чего не входят в категорию чердачных. Следовательно, устраиваются простейшими способами без потолочных балок.

Наличие фронтонов позволяет сократить немалую часть элементов, обеспечивающих жесткость конструкции. Они предотвращают смещение конструктивных составляющих и гарантируют статичность. К тому же сами фронтоны нередко служат компонентами стропильной системы.

В другой статье мы уже выяснили, что в обустройстве строений с цельными фронтонами применяются стандартные технологии сооружения двухскатных крыш, т.е. висячая и наслонная схемы устройства стропильных систем.

Выбор схемы напрямую связан с архитектурным решением основной части дома:

  • Если имеется возможность установить коньковый прогон для опирания верхнего края стропилин, они сооружаются согласно наслонной методике.
  • Если коньковый прогон установить невозможно, стропильные ноги сооружаются висячим способом.

Установка прогона позволяет существенно разгрузить стропильную систему, потому наслонная схема предпочитается в строительстве малоэтажных домов. В традиционных стропильных каркасах прогон опирают на предназначенную для него конструкцию, которая устанавливается на внутреннюю несущую стенку дома или на ряд опорных столбов.

Однако прогонные конструкции и столбы, расположенные внутри постройки, ощутимо мешают в обустройстве полезного пространства: сокращают площадь помещений и под крышей, и в пределах основной части здания. Вот тут-то и проявляются преимущества коробки с фронтонами – они вполне пригодны в качестве надежных опор под прогон, заменяющих громоздкие опорные сооружения.

Прогон, по сути, мощная балка, проложенная от одной вершины двухскатной крыши к другой. Балка может быть сшита из доски, выполнена из клееного бруса или бревна, скошенного на два или четыре канта. Найти материал для прогона более 6м довольно проблематично. Да и цельнодеревянные длинномерные прогоны устанавливать неразумно, т.к. они под весом будут значительно прогибаться. В таких случаях под прогон монтируют разгружающую шпренгельную ферму, а балку разделяют на два отрезка.

Кроме неудобств с устройством длинных прогонов наслонная технология заставляет задуматься о транспортировке увесистой балки к месту установки и крепления. Для тех, кто думает, как сделать двухскатную крышу так, чтобы вышло недорого, перемещение цельного бруса или бревна на крышу без тяжелой строительной техники станет серьезной проблемой. Если решения у проблемы не находится, оптимальный выбор – висячая технология с устройством стропильных ферм прямо на объекте.

Висячий метод не связан с необходимостью установки конькового прогона, но и не отвергает напрочь его использование как элемента соединения отдельных составляющих в единую систему. Стропильные конструкции висячей категории сооружают преимущественно при перекрытии небольших пролетов. В ряде случаев это единственный выбор из-за невозможности установить дополнительную опору под длинномерный прогон.

Подробности строительства крыш углом

Будем считать, что с выбором наслонного или висячего метода сооружения двухскатной крыши углом над домом с каменными фронтонами, самостоятельные строители определились. Тогда следует ознакомиться с одинаковыми для обеих технологий этапами работ.

Вместо привычной мауэрлатной обвязки на стены постройки с фронтонами укладывается два параллельных бруса. Монтируются они заподлицо с внутренней вертикальной поверхностью. К кирпичным стенам брусья мауэрлата крепятся либо анкерными болтами, либо скобами к пробкам их древесины, заложенным при возведении стен. Мауэрлат на бетонных коробках фиксируют через заранее залитый армированный бетонный пояс.

В качестве покрытия крыш над домами с фронтонами используют все виды материалов, применяемых в обустройстве скатных конструкций с соответствующими типами обрешетки. Выбор кровли определяют личные предпочтения владельцев и угол наклона основных элементов крыши. Для отделки крутых скатов приемлем штучный материал, для пологих скатов крупнолистовые и рулонные покрытия.

Вариант #1 – сооружение по наслонной схеме

Основная задача реализации наслонной схемы строительства крыши над коробкой с фронтонами заключается в установке конькового прогона, который может быть:

  • Замурованным во фронтонные стенки. Торцы прогона укладываются в созданные специально под них ниши на деревянные подкладки. С обоих краев балка отесывается под углом 60º и окутывается рубероидом или подобным гидроизоляционным представителем. Между материалом стены и деревянной подкладкой аналогично должна быть гидроизоляционная прослойка. Отесанные торцы балки не нужно ничем обертывать, чтобы обеспечить вентиляцию. Деревянным краям прогона в нишах запрещено лежать впритык со стенками, чтобы из-за разницы в теплотехнике материалов не появился конденсат с последующим гниением древесины.
  • Пропущенным через стены. Прогон укладывается в сквозные отверстия, устроенные в стенах. По аналогии древесину от материала стены обязана отделять водоотталкивающая прослойка. Сначала настилается гидроизоляция, затем устанавливается деревянная подкладка, сверху которой располагается прогон, обернутый в месте пересечения стены гидроизоляцией.

Второй вариант с пропущенным через стенки коньковым прогоном считается предпочтительным в отношении распределения напряжений. Находящиеся снаружи коробки края балки работают как консоли, стремящиеся выгнуть балку вверх. Действующая на прогон в пределах пролета нагрузка старается прогнуть его вниз.

Направленные в противоположные стороны силы компенсируются, в результате пропущенный через стенки прогон практически не провисает и не деформируется. Второй внушительный плюс: выпуски балки за контур постройки самопроизвольно создают свес кровли. Хотя в первом варианте свес достаточно просто формируется путем выноса краев обрешетки за периметр коробки.

Для изготовления прогонов и с последующим встраиванием в стены, и с пересечением их лучше использовать бревно. В нем сохранена структура волокон. Потому и несущая способность выше, чем у клееного бруса или собранной из доски балки.

Высоту установки прогона выбирают согласно архитектурным особенностям крыши. Чаще всего на мансардных объектах располагают в 2,2-2,5м от запланированной линии пола над перекрытием первого этажа.

Применение наслонной технологии заставляет обращать пристальное внимание на стены, предназначенные служить опорой для прогона. Особенно, если под нишей или сквозным отверстием располагается окно. Над оконным проемом независимо от его размера необходимо устроить не менее 6 рядов кладки с армирующей сеткой. Над проемами в бетонных стенах должны быть ж/б перемычки.

Вариант #2 – устройство крыши висячим методом

Согласно висячей схеме сооружения крыши с двумя скатами стропильные ноги ее каркаса опираются исключительно на стены строения. В простейших висячих конструкциях коньковый прогон вообще не присутствует, но в более ответственных системах может быть использован в качестве направляющей для верха стропильных ног. Т.к. он выполняет функцию вспомогательного элемента, никаких опорных конструкций не предусмотрено. Фронтоны тоже не играют опорной роли: коньковая балка прикрепляется к ним, но не передает нагрузку от веса кровли.

Ввиду того, что крыша сооружается над половинчатой мансардой с частично возведенными стенками, затяжки переносятся выше – на уровень потолочных балок. Путем установки затяжек частично компенсируется распор, передаваемый нижними пятками стропильных ног стенам через мауэрлат. Однако при превышении нагрузки на кровельную систему на мауэрлат все равно будут действовать распирающие силы, выталкивающие брусья за пределы постройки. Потому при сооружении висячих стропильных систем для полумансард крепеж мауэрлата устанавливают чаще и дублируют анкера металлическими пластинами.

Рассмотрим пример устройства крыши по висячим стропильным фермам. Угол установки стропильных ног, формирующих каркас скатов, 40º. Крыша сооружается без утепления, но при желании между стропилами можно уложить теплоизоляционные плиты или маты. Шаг установки стропилин для теплых крыш определяет ширина элементов утеплителя. В рассматриваемом случае он вполне подходящий, равен 60см.

Для изготовления стропилин запасемся доской 50×200мм. Аналогичный материал подойдет для устройства прогона, т.к. ощутимой нагрузки он испытывать не будет. Мауэрлат сделаем из бруса 100×200мм.

Первый этап работ по устройству стропильного каркаса двухскатной крыши по висячей технологии проведем следующим образом:

  • Изготовим шаблон нижнего узла для крепления висячей стропильной ноги. Произвольный обрезок доски с сечением материала, заготовленного для производства стропилин, прикладываем к мауэрлату под углом, соответствующим углу наклона скатов. Ориентируемся на уклон фронтона, в нашем случае он составляет 40º. Чертим на обрезке вертикали и горизонтали так, чтобы с внутренней стороны получился «зуб» длинной 5см. Очерченные направления проверяем уровнем, затем по полученным линиям делаем запилы.
  • С помощью изготовленного шаблона найдем и отметим точки крепления конькового прогона, выполняющего вспомогательную функцию в нашем примере. Устанавливаем отрезок с запилами на мауэрлат и очерчиваем горизонтальную линию от основания выпиленного нами «зуба» до фронтона. От полученной на фронтоне точки вверх проводим вертикаль. Измеряем вертикальный отрезок, очерченный по фронтону. В примере он составляет 18см.
  • Полученное расстояние нужно перенести в верхнюю часть фронтона. На эти 18см опустится нижняя грань коньковой доски. Не забываем, что откладываются они не от самой вершины. Для точности необходимо в вершине начертить равносторонний треугольник, основание которого будет равно ширине доски.
  • От нижних углов условного треугольника откладываем вертикальные отрезки длиной по 18см. По полученным точкам вычерчиваем прямоугольник для установки кронштейна под коньковый прогон. Крепим кронштейны, не забывая перед фиксацией проверять направления отвесом и уровнем.
  • Измеряем расстояние между низом прямоугольника и линией пола мансарды. Оно необходимо для изготовления временных опор.
  • Монтируем временные стойки на уложенную на пол мансарды такую же временную доску. Для удобства опоры фиксируем вспомогательными укосинами. Расстояние между опорами примерно 3м.
  • Устанавливаем коньковый прогон на опоры так, чтобы торцы его закрепились в кронштейнах.

Устройство прогона облегчит работы в дальнейшем, ведь опираться верхом стропилины будут непосредственно на него. Временные опоры, укосины и своеобразный лежень по завершению строительства нужно будет демонтировать.

После возведения основы стропильного каркаса приступаем к сооружению висячих стропильных ферм:

  • Пользуясь шаблоном, очерчиваем и запиливаем нижний узел на будущей стропильной ноге.
  • Измеряем расстояние от края выпиленного зуба до нижней грани конькового прогона. На приложенных к описанию рисунках необходимые для измерения точки обозначены литерами А и В.
  • Измеренное расстояние откладываем от зуба на заготовке стропильной ноги и отмечаем точку. От нее чертим линию под углом 130º, получив ее сложением 90º и величины угла наклона скатов 40º.
  • Готовую стропилину устанавливаем на предназначенное ей место. К коньковому прогону крепим гвоздями или саморезами, к брусу металлическими уголками с усиливающей перемычкой или скобами.
  • Следуя опробованному на практике алгоритму, устанавливаем стропилины с обеих сторон скатной крыши. Народные технологии велят изначально монтировать крайние стропила и натягивать между ними шнурку ради ориентира. Затем по шнурке выставляется весь ряд стропилин. Верхушкам стропильных ног разрешено слегка возвышаться над коньковым прогоном. В подобном расположении ничего предосудительного и требующего переделки нет. Если смущает зазор, образованный между вершинами стропилин, его можно банально заполнить бруском.
  • От пола до стропильной фермы откладываем вверх 2,5м и отмечаем точки на каждой стропильной ноге.
  • Крепим по отмеченным точкам горизонтально доску того же сечения, что использовали в изготовлении стропильных ног. Фиксируем парой-тройкой гвоздей и стягиваем шпилькой Ø 12-14мм.
Читайте также:  Правильная установка выключателя вверх или вниз. Вот скажите,как правильно на выключателе должен включаться свет?Вверх или вниз?

После установки положенного количества затяжек, соединяющих каждую пару стропилин, временные опоры и укосы убираем и приступаем к реализации третьего этапа работ – формированием карнизных и фронтонных свесов:

  • Из доски сечением 50×100мм изготовим кобылки, создающие карнизные свесы скатов. Длину кобылок рассчитываем так, чтобы приблизительно 50см их длины сбоку накладывалась на стропило, а с противоположной стороны оставалось свободных 40-50см для создания свеса запланированной ширины.
  • Прикладываем кобылку к стропилине. При необходимости, если кобылка не устанавливается в одной плоскости со стропильной ногой, отмечаем на мауэрлате место и делаем пропил. Врубку на кобылке делать не рекомендовано, т.к. она ослабит неширокий материал.
  • Устанавливаем кобылки, соблюдая уже проверенную методу. Сначала крепим крайние, между которыми натягиваем строительный шнур. Со стропилами стягиваем их парой шпилек, а чтобы не смещались и не раскачивались, фиксируем положение кобылок отрезком бруска, прикрученного саморезом к стене.
  • По шнурке отмечаем торцы кобылок и запиливаем их строго вертикально.
  • Выставляем кобылки на фронтоны, не забывая прокладывать гидроизоляцию между деревянными деталями крыши и кирпичной стеной. Шаг установки фронтонных кобылок 0,8-1,0м в зависимости от веса кровли.

В завершении периметр обшиваем ветровой доской, а снизу устанавливаем пояса под сайдинг.

По готовой стропильной системе стелется гидроизоляция и устраивается контробрешетка. Затем сплошная либо разреженная обрешетка в зависимости от типа покрытия, выбранного для обустройства крыши. Если запланирована укладка гибкой черепицы, обрешетка сооружается из ОСП-панелей в виде сплошного настила. Под металлочерепицу или профнастил обрешетку делают с шагом, рекомендованным производителем.

Ролик пополнит «копилку» полезных сведений мастеров, желающих своими руками построить простую двухскатную крышу – видео-сюжет в доступной наглядной форме знакомит с этапами процесса:

Варианты устройства крыш с двумя скатами для мансарды непросты, но чрезвычайно интересны. Главное в нелегком деле домашнего мастера – изучить и понять принципы сооружения. Овладев полезными знаниями, можно без опаски приступать к подтверждению их практикой. Результат усилий теоретически «подкованного» исполнителя будет безупречен.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши: технология монтажа

Двухскатную крышу считают самой оптимальной по конструкции в загородном строительстве. Благодаря ее простой форме и незамысловатой конструкции, возводится достаточно легко и быстро, и сделать ее можно без привлечения специалистов со стороны.

Двухскатная крыша, как известно, должна быть относительно легкой – естественно, не в ущерб своей прочности. Поэтому самого большого внимания требует устройство стропильной системы двухскатной крыши, чтобы ее конструкция, с одной стороны, оказывала оптимальное давление на фундамент, а с другой – была в состоянии противостоять различным нагрузкам – давлению ветра, нагрузке от атмосферных осадков и весу человека, находящегося на ней.

Виды исполнения конструкции для двускатной крыши ↑

Стропильная система двухскатки позволяет равномерно по периметру здания распределить общую нагрузку на кровлю и все стены. Своими нижними концами стропила упираются в опорную опалубку (мауэрлат). Их фиксируют при помощи скоб из металла или планок.

В этом случае имеет форму равнобедренного треугольника. Есть два вида исполнения строения: висячие или наслонные.

Висячие стропила ↑

Нижние края висячих стропил упираются в две опоры, которые расположены по краям крыши, то есть промежуточных опор не имеют. Верхние же – сходятся вверху, где по ним будет установлен конек. Иначе говоря, они «висят», поскольку ноги опираются на стены и конек.

Элементы висячих образуют треугольник (за счет использованных специальных зарубок), а это, как известно довольно жесткая конструкция, то есть они дополнительно укрепляют основание крыши и позволяют боковые нагрузки трансформировать в вертикальные.

Наслонные ↑

У этих стропил помимо опоры на стены постройки имеется также ряд промежуточных. Их обычно устраивают в домах, где есть средняя несущая стену ( промежуточная опора) или колонны (дополнительные опоры).

Таким образом, конструкция работает как на изгиб, так и на сжатие, а распирающее усилие, которое образуется за счет стропильных ног, помогает снизить, соединяющая стяжка.

Что же касается балок наклонных стропил, то они «работают» исключительно на изгиб, поэтому обойтись без дополнительных элементов, которые усиливают их, не получится. Очень надежной неподвижной опорой является коньковый прогон.

Однако, самым удачным вариантом будет сочетание в стропильной системе двухскатной крыши обоих видов. Бывают ситуации, когда просто невозможно установить какой-то из них, тогда «выручает» другой. Такая «комбинация» дает возможность снизить затраты и одновременно укрепить кровельный каркас.

Особенности стропильных конструкций и их типы ↑

Классический подход к обустройству кровель жилых строений предполагает использование симметричных прямых скатов с углом наклона порядка 45° . Такая конструкция, называемая ещё щипцовой, достаточно надёжна с точки зрения нагрузочной способности.

Известно несколько типов двускатных кровель, выбор которых определяется их функциональным назначением. Так, в ситуации, когда вы планируете иметь под кровлей не просто чердак, а обитаемую мансарду – удобнее всего воспользоваться вариантом кровли с переменным углом наклона.

В этом случае верхняя половина ската делается пологой, а нижняя его часть монтируется с резким уклоном вниз.

В отдельных случаях за основу берётся ассиметричная конструкция , отличающаяся от обычной кровли тем, что её конек смещён относительно центра. Такой вариант выбирается, когда этого требуют конструктивные особенности самого здания или же с расчётом на оригинальность постройки.

Ещё одна достаточно распространённая схема устройства двускатной крыши предполагает применение полувальмового типа стропильной системы. Данный вариант отличается от уже рассмотренного классического исполнения наличием характерных для него скошенных участков, располагающихся непосредственно над фронтонами .

Определение оптимального угла наклона скатов ↑

При выборе оптимального угла наклона, помимо архитектурных требований, должны учитываться следующие факторы:

1 Среднестатистический показатель снеговой нагрузки. В местностях с высоким значением этого параметра рекомендуется обустраивать кровли с уклоном скатов 45° и более.

2 Характерные для данной местности ветровые нагрузки. При сильных ветрах в течение года, хорошо сдувающих снежные наносы, угол уклона рекомендуется выбирать не более 30°.

3 Тип кровельного материала, определяющий общий вес защитного покрытия, а также предельную нагрузку на стропильную систему. С увеличением веса заготовок и снижением их размеров нагрузка на опорную систему возрастает, что вынуждает исполнителя делать кровлю по возможности круче.

При выборе следует исходить не только из требований пропорциональности конструкции, но и из климатических особенностей данной местности и вида покрытия.

Расчёт стропил и потребности в материале ↑

Стропильная конструкция должна рассчитываться, исходя из допустимых нагрузок, определяемых с учётом тех же факторов, что и при определении угла наклона скатов (к ним можно добавить вес перемещающегося по кровле человека).

При устройстве двухскатных стропильных крыш оказываемое кровлей давление должно равномерно распределяться на элементы опорной конструкции, передающей нагрузку через стены на фундаментное основание.

Величина этого давления во многом зависит от угла наклона кровельных скатов, который также определяет выбор материала защитного покрытия (чем положе скат – тем большие нагрузки должны выдерживать стропила). При применении типовой схемы опорного каркаса под кровлю за основу берётся равнобедренный треугольник.

Простота такой конструкции заметно облегчает вычисления геометрических размеров основных её элементов. Так, требуемая длина стропильной ноги определяется по школьной формуле, в которую подставляются высота и ширина кровли (с небольшим запасом на длину свеса).

Устройство стропильной системы двухскатной крыши мансардного типа потребует более сложных и точных расчётов, учитывающих характерный излом линии ската. Закладываемое в проект количество стропил выбирается в зависимости от длины сооружения, а также в значительной мере зависит от вида используемого кровельного материала. Для типового защитного покрытия шаг размещения стропильных ног составляет порядка 1,2-1,5 метра.

Приняв за исходные данные размер стропил и длину крыши (с учётом запаса на свесы), вы сможете рассчитать общую площадь поверхности кровли путём простого перемножения этих показателей. Разделив полученное значение на площадь одного листа, можно получить требуемое количество листового материала.

При расчете потребности в строительной древесине (пиломатериалах) необходимо также принимать во внимание следующие элементы опорной конструкции:

    мауэрлат и конёк; опорные стойки и дополнительные прогоны; ригели и специальные подкосы.

Конструкция обрешётки выбирается, исходя из вида кровельного материала; она может быть либо сплошной, либо разреженной, то есть набиваемой с определённым шагом.

При обустройстве кровель полувальмового типа также должен учитываться расход древесного и кровельного материалов, требуемых для изготовления самих вальм (срезанных треугольных скатов над фронтонами).

Материал для каркаса крыши ↑

Как правило, стропильную систему выполняют из дерева. Рекомендуется подбирать материал из хвойных пород. Древесина должна быть просушенной и ошкуренной, без гнили, червоточины и сучков. Например, из-за сучков могут возникнуть трещины, которые приведут к обвалу кровельной конструкции. Все необходимые для строительства заготовки из древесины обязательно обрабатываются антисептиками и антипиренами, защищающими их от возгорания, гниения и разрушения мелкими вредителями.

Особенности обустройства стропил и применяемые материалы ↑

Перед сооружением опорного основания под кровлю необходимо ознакомиться с видами этих конструкций, которые могут различаться по своему исполнению. Их различие проявляется в расположении системы опорных стоек и распорок, используемых при устройстве двухскатной мансардной крыши по газобетону или любому другому строительному материалу.

При одном из этих вариантов стропильные ноги противоположных скатов скрепляются горизонтальными деревянными стяжками (этот приём характерен для строений шириной до 6-ти метров).

Другой подход к обустройству стропил предполагает применение отдельных стоек, на которые укладывается коньковый брус, усиленный наклонными распорками. Этот вариант подходит для строений с шириной не более 10-ти метров с нежилым чердаком и рассчитан на значительные рабочие нагрузки.

Ещё один способ обустройства каркаса под кровлю состоит в том, что в качестве вспомогательных опорных точек используются особые горизонтальные прогоны, монтируемые на вертикальных стойках. Также как и в первом случае стропила в этом случае скрепляются специальными стяжками (данный приём характерен для зданий шириной до 15 метров).

Для изготовления стропильных систем рекомендуется применять хорошо просушенный и обработанный антисептиком брус сечением не менее 100×150 мм. Остальные элементы опорной конструкции (включая коньковый прогон) изготавливаются из того же бруса или доски 50×150 миллиметров.

При монтаже стропильного каркаса его допускается крепить непосредственно на балках перекрытия, однако такой вариант обустройства применим лишь для относительно небольших построек. При сооружении капитальных строений по их обвязке монтируется специальный мауэрлат, выполняющий функцию несущего основания для системы стропил. Для изготовления этого опорного элемента вам потребуется брус с сечениями 150×150 мм,100×150 мм или же 100×100 мм.

Технология монтажа: от основания до конька ↑

Устройство стропильной системы двухскатной крыши начинают с ее изготовления на специальном шаблоне. Есть несколько вариантов этих систем, но в основе всех лежит один принцип – вертикальная балка, установленная по центру, которую укрепляют парными подкосами. Если пролет перекрытия большой, то конструкция «стойка – подкос» используется несколько раз.

Читайте также:  Установка жироуловителей. Колодец-жироуловитель: принцип действия, область применения и самостоятельная установка

Сборку осуществляют на земле с помощью скоб, металлических кронштейнов и саморезов, затем устанавливают на мауэрлат .

При устройстве двухскатной крыши мауэрлат монтируют обычно на противоположные наиболее длинные стены строения. Для крепления в нем под шпильки просверливают монтажные отверстия – по ним в соответствии с разметкой и будет устанавливаться балка.

Мауэрлат обрабатывают защитным составом и гидроизолируют рулонным материалом, скажем, рубероидом.

Сначала устанавливают первую и последнюю стропильные конструкции, после чего остальной монтаж, ориентируясь на них, можно выполнить с достаточной степенью точности.

Чтобы придать каркасу большую жесткость, с обеих сторон к стропильным ногам крепят дополнительные распорки (подкосы). Тогда на концах балки рекомендуется смонтировать временные упоры, которые при подъеме ног наверх, послужат опорой для их нижних концов.

Когда нога окажется поднятой до положения вертикали, ее временно каким-либо способом можно прихватить к основанию сруба. Временный упор со стены можно будет демонтировать только после капитальной установки ноги. Подъем и сборку остальных частей производят аналогично.

Стропильные ноги скрепляют между собой при помощи специальных врезок-сопряжения, подготовленных в их верхней части.

По верхнему краю стропилин после их установки можно крепить конек, используя для этого металлические скобы или уголок.

Фронтоны кирпичных домов и способы устройства сливов ↑

Устройство фронтонов двухскатных крыш кирпичного дома имеет свои особенности, связанные с выбором материала для закрытия этой части подкровельного пространства. При их обустройстве возможны следующие варианты:

    фронтон делается как единое целое со стеной (выкладывается из того же кирпича); для его изготовления используются древесные пиломатериалы определённого вида.

При рассмотрении вариантов устройства сливной системы двухскатной крыши на домах из любого материала нужно обратить внимание на следующие моменты:

    сливные системы могут монтироваться как снаружи, так и внутри дома; для их изготовления применяются специальные водостойкие материалы; при любом виде размещения водостоков порядок их обустройства должен быть просчитан ещё на стадии проектирования.

В заключение напомним, что устройство двускатной кровли в первую очередь предусматривает использование качественного строительного материала. Лишь при этом условии сооружаемая опорная конструкция сможет прослужить вам долгие годы.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши: технология монтажа

Щипцовую крышу считают наиболее приемлемой по конструкции в строительстве за городом. Вследствие ее примитивной форме и самой простой конструкции, строится очень просто и быстро, и выполнить ее можно без вовлечения профессионалов со стороны.

Щипцовая крыша, как все знают, обязана быть относительно легкой – естественно, не в убыток собственной прочности. Благодаря этому самого пристального внимания требует приспособление системы стропил щипцовой крыши, чтобы ее конструкция, с одной стороны, оказывала идеальное давление на сам фундамент, а со второй – была в состоянии сопротивляться самым разным нагрузкам – давлению ветра, нагрузке от гидрометеоров и весу человека, находящегося на ней.

Виды выполнения конструкции для щипцовой крыши

Стропильная ферма двухскатки позволяет одинаково вдоль периметра строения разделить общую нагрузку на кровлю и все поверхности стен. Собственными нижними концами стропильные системы упираются в опорную опалубку (мауэрлат). Их фиксируют с помощью металлических скоб или реек.

В данном варианте имеет форму равнобедренного треугольника. Есть несколько видов выполнения сооружения: висячие или наслонные.

Висячие стропильные системы

Находящиеся снизу края висячих стропильных систем упираются в две опоры, которые размещены по краешкам крыши, другими словами промежуточных опор не имеют. Верхние же – сходятся вверху, где по ним будет поставлен конек. Говоря по другому, они «висят», потому как ноги опираются на поверхность стен и конек.

Детали висячих создают треугольник (за счёт использованных специализированных зарубок), а это, как все знают довольно жёсткая конструкция, другими словами они дополнительно крепят основание крыши и дают возможность боковые нагрузки трансформировать в вертикальные.

Наслонные

У данных стропильных систем кроме опоры на поверхность стен постройки есть также ряд промежуточных. Их в большинстве случаев устраивают в домах, в которых есть средняя несущая стенку ( переходная опора) или колонны (вспомогательные опоры).

Аналогичным образом, конструкция работает как на изгиб, так и на сжатие, а распирающее усилие, которое появится за счёт стропил, помогает уменьшить, объединяющая стяжка.

Что касается балок наклонных стропильных систем, то они «работают» только на изгиб, благодаря этому обойтись без добавочных компонентов, которые увеличивают их, не выйдет. Очень хорошей неподвижной опорой считается коньковый прогон.

Однако, довольно хорошим вариантом будет комбинирование на стропильной ферме щипцовой крыши двух видов. Являются случаи, когда просто нереально установить какой-то из них, тогда «выручает» другой. Данная «комбинация» позволяет сократить издержки и в тоже время закрепить кровельный каркас.

Специфики конструкций стропил и их типы

Традиционный подход к обустраиванию кровель жилых зданий подразумевает применение симметричных прямых скатов с наклонным углом порядка 45°. Эта конструкция, именуемая ещё двухскатной, достаточно надёжна с точки зрения нагрузочной способности.

Известно несколько видов щипцовых кровель, их подбор устанавливается их практичным назначением. Так, в ситуациях, когда вы планируете иметь под кровлей не просто чердачный этаж, а обитаемую мансарду – будет лучше воспользоваться вариантом кровли с переменным наклонным углом.

В данном варианте верхняя половина ската выполняется пологой, а часть находящаяся снизу устанавливается с резким уклоном вниз.

Необходимо обратить свое внимание
Приспособление щипцовой ломаной щипцовой крыши подразумевает подготовку намного сложной системы стропил, которая требует отдельного расчёта на возможные нагрузки.

В некоторых случаях за основу берётся ассиметричная конструкция, выделяющаяся от обыкновенной кровли тем, что её конек смещён относительно центра. Подобный вариант подбирается, когда этого просят особенности конструкции самого строения либо же с расчётом на уникальность постройки.

Ещё одна достаточно популярная схема устройства щипцовой крыши подразумевает использование полувальмового типа системы стропил. Этот вариант выделяется от уже рассмотренного традиционного выполнения наличием свойственных для него скошенных участков, располагающихся именно над фронтонами.

Обозначение благоприятного наклонного угла скатов

При подборе благоприятного наклонного угла, кроме зодческих требований, должны предусматриваться следующие факторы:

1 Усредненный показатель нагрузки снега. В местах с высоким значением данного параметра рекомендуется обустраивать кровли с уклоном скатов 45° и более.
2 Отличительные для этой местности нагрузки ветра. При крепких ветрах на протяжении года, прекрасно сдувающих заснеженные наносы, угол уклона лучше подбирать не больше 30°.3 Вид материала для кровли, определяющий общий вес покрытия для защиты, а еще предельную нагрузку на стропильную ферму. С повышением веса заготовок и снижением их габаритов нагрузка на опорную систему увеличивается, что заставляет исполнителя делать кровлю если есть возможность круче.
Главное!
Из перечисленного выше следует, что подбор хорошего показателя крутизны кровли на случай монтажа системы стропил щипцовой крыши на срубе, к примеру, – задача, решаемая в каждом определенном случае персонально.

При подборе нужно исходить не только из требований гармоничности конструкции, но и из особенностей климата этой местности и вида покрытия.

Расчёт стропильных систем и необходимости в материале

Конструкция стропил должна рассчитываться, исходя из возможных нагрузок, определяемых с учитыванием тех же факторов, что и при подсчете наклонного угла скатов (к ним можно дополнить вес перемещающегося по кровле человека).

При устройстве щипцовых стропильных крыш оказываемое кровлей давление должно одинаково распределяться на детали конструкции опоры, передающей нагрузку через стены на фундаментное основание.

Величина этого давления сильно зависит от наклонного угла скатов кровли, который также определяет подбор материала покрытия для защиты (чем положе скат – тем серьезные нагрузки должны держать стропильные системы). При использовании стандартной схемы опорного каркаса под кровлю за основу берётся равнобедренный треугольник.

Простота подобной конструкции сильно облегчает вычисления геометрических размеров главных её компонентов. Так, требуемая длина стропильной ноги устанавливается по школьной формуле, в которую подставляются ширина и высота кровли (с меньшим запасом на длину свеса).

Приспособление системы стропил щипцовой крыши чердачного типа попросит очень сложных и точных расчётов, учитывающих свойственный излом скатные линии. Закладываемое в проект кол-во стропильных систем подбирается в зависимости от длины сооружения, а также в значительной степени зависит от варианта применяемого материала для кровли. Для стандартного покрытия для защиты шаг локации стропил составляет порядка 1,2-1,5 метра.

Приняв за исходники размер стропильных систем и длину крыши (с учитыванием запаса на свесы), вы сумеете высчитать общую поверхностную площадь кровли путём обычного умножения данных показателей. Разделив полученное значение на площадь одного листа, можно получить нужное кол-во материала листового типа.

Во время расчета необходимости в строительной древесине (пиломатериалах) следует также принять во внимание такие элементы конструкции опоры:

  • мауэрлат и конёк;
  • стойки опорного типа и вспомогательные прогоны;
  • ригели и особые подкосы.

Добавочная информация
При расчёте количества материала из дерева стоит также понимать приспособление щипца щипцовой крыши и специализированной обрешётки под покрытие.

Конструкция обрешётки подбирается, исходя из вида материала для кровли; она может быть либо непрерывный, либо разреженной, другими словами набиваемой с конкретным шагом.

При обустраивании кровель полувальмового типа также должен предусматриваться расход деревянного и кровельного материалов, требуемых для производства самих треугольных скатов (срезанных скатов с тремя углами над фронтонами).

Обрешеточный материал крыши

В основном, стропильную ферму исполняют из дерева. Рекомендуется выбирать материал из пород хвои. Древесина обязана быть просушенной и ошкуренной, без гнили, червоточины и сучков. К примеру, из-за сучков могут появиться трещины, которые приведут к обвалу кровельной системы. Все нужные для строительства заготовки из древесины в первую очередь отделываются антисептическими средствами и антипиренами, защищающими их от загорания, гниения и разрушения мелкими вредителями.

Специфики благоустройства стропильных систем и используемые материалы

Перед сооружением опорного основания под кровлю нужно познакомиться с видами данных конструкций, которые различаются по собственному исполнению. Их отличие вырисовывается в размещении системы опорных стоек и распорок, используемых при устройстве щипцовой ломаной щипцовой крыши по блоку из ячеистого бетона или любому иному материалу для строительства.

При одном из данных вариантов стропила разных скатов скрепливаются горизонтальными древесными стяжками (этот приём свойственен для зданий у которых ширина до 6-ти метров).

Другой подход к обустраиванию стропильных систем подразумевает использование некоторых стоек, на которые ложится коньковый брус, очень сильный наклонными распорками. Данный вариант подойдет для зданий с шириной не больше 10-ти метров с нежилым чердачным этажом и запланирован на существенные рабочие нагрузки.

Дополнительный вариант благоустройства каркаса под кровлю заключается в том, что в качестве добавочных опорных точек применяются особенные горизонтальные прогоны, устанавливаемые на вертикальных стойках. Также как и в первом варианте стропильные системы в данном варианте скрепливаются особыми стяжками (данный приём свойственен для строений у которых ширина до 15 метров).

Для производства стропильных ферм лучше всего использовать прекрасно просушенный и обработанный антисептиком брус у которого сечение не меньше 100?150 мм. Другие детали конструкции опоры (включая коньковый прогон) делаются из того же бруса или доски 50?150 миллиметров.

При установке стропильного каркаса его разрешается крепить конкретно на балках перекрытия, однако подобный вариант благоустройства используем лишь для сравнительно небольших строений. При сооружении капитальных зданий по их обвязке устанавливается специализированный мауэрлат, исполняющий функцию несущего основания для стропильные системы. Для производства этого опорного элемента вам понадобится брус с сечениями 150?150 мм,100?150 мм либо же 100?100 мм.

Читайте также:  Эковата укладка своими руками. Эковата монтаж своими руками нужна ли пароизоляция

Монтажная технология: от основания до конька

Приспособление системы стропил щипцовой крыши начинают с ее изготовления на специальном шаблоне. Существует несколько способов данных систем, однако в основе всех лежит один принцип – вертикальная балка, поставленная по самому центру, которую крепят парными подкосами. Если пролет перекрытия большой, то конструкция «стойка – подкос» применяется пару раз.

Сборку выполняют на земле при помощи скоб, железных спайдерных крепежей и шурупов, после ставят на мауэрлат.

При устройстве щипцовой крыши мауэрлат устанавливают в большинстве случаев на противоположные намного более длинные стены сооружения. Для крепежа в нем под шпильки сверлят отверстия для монтажа – по ним в согласии с разметкой и будет ставиться балка.

Мауэрлат отделывают составом для защиты и гидроизолируют материалом рулонного типа, скажем, рулонным кровельным материалом.

Сначала устанавливают первую и последнюю конструкции стропил, после этого остальной монтаж, смотря на них, можно сделать с достаточной степенью точности.

Чтобы дать каркасу большую жесткость, с двух сторон к стропилам прикрепляют вспомогательные распорки (подкосы). Тогда на концах балки рекомендуется собрать временные упоры, которые при подъеме ног наверх, послужат опорой для их нижних кончиков.

Когда нога окажется поднятой до положения вертикали, ее на время каким-либо способом можно захватить к основе сруба. Кратковременный упор со стены можно будет демонтировать лишь после настоящей установки ноги. Подъем и сборку других частей делают подобно.

Стропила закрепляют между собой с помощью специализированных врезок-сопряжения, подготовленных в их части сверху.

По верхнему краю стропилин после их установки можно крепить конек, применяя для этого скобы из металла или уголок.

Фронтоны домов из кирпичей и варианты устройства сливов

Приспособление фронтонов крыш с двумя уклонами дома из кирпича имеет собственные специфики, которые связаны с подбором материала для закрытия данной части пространства под кровлей. При их обустройстве возможны следующие варианты:

  • щипец выполняется как одно целое с поверхностью стены (ложиться из того же кирпича);
  • для его изготовления применяются деревянные лесоматериалы определённого вида.

И в том и другом случае дома с обустроенными аналогичным образом фронтонами смотрятся плохо. Для увеличения эстетичности таких элементов сооружения их принято обшивать декоративным материалом для отделочных работ. В качестве последнего очень часто применяются сайдинговые панели из винила или облицовка типа «блокхаус».

При рассмотрении вариантов устройства системы слива щипцовой крыши на домах из любых материалов необходимо обратить собственное внимание на такие моменты:

  • системы слива устанавливаются как с наружной стороны, так и в середине дома;
  • чтобы их сделать используются особые материалы устойчивые к воде;
  • при любом виде локации стоков для отвода воды порядок их благоустройства обязан быть просчитан ещё на стадии проектирования.

Познакомиться с порядком изготовления данных необходимых элементов кровельной системы вы сумеете по следующему адресу: http://stylekrov.ru/vodootvod-s-ploskoj-krovli-zalog-pravilnogo-funkcionirovaniya.html.

Напоследок отметим, что приспособление щипцовой кровли обязательно учитывает применение хорошего стройматериала. Только при этом условии сооружаемая опорная конструкция сумеет прослужить вам долгое время.

Вальмовая крыша на балках

Практически всегда постройка крыши создает массу вопросов о том, какой именно конфигурации и конструкции должен быть каркас, чтобы обеспечить минимальное давление на кровлю и при этом не создавать дополнительных изгибающих нагрузок на стены дома. Чаще всего проблему прочности решают использованием вальмовых вариантов каркаса. Она сложнее в постройке, но дает ряд интересных преимуществ. Даже внешний вид вальмовой крыши более приятен глазу, в то время как обычный двухскатный вариант с прямыми фронтонами создает впечатление определенной незаконченности.

В чем секрет использования четырехскатных крыш

Строят крышу с вальмами не из-за красоты, хотя это тоже важно. Вальмовую крышу можно рассматривать, как усовершенствованный вариант обычной двухскатной конструкции. Вальмы – это две наклонные поверхности практически всегда треугольной формы. Применение вальмовых вставок превращает основные боковые скаты в равнобедренные трапеции, смыкающиеся основаниями на верхнем коньковом брусе.

Вальмовая крыша всегда более предпочтительна по ряду причин:

  • Более симпатичного и эстетичного дизайна, придаваемого внешнему виду дома и всей усадьбе, особый стиль. Обычный двухскатный вариант, даже в богатом исполнении и отделке, конкурировать с эффектным «голландским» стилем не сможет;
  • Высокой стойкости каркаса к разнонаправленным ветровым нагрузкам. Это основная причина использования вальмовых конструкций крыши;
  • При правильном выборе параметров каркаса есть возможность создавать комфортабельные помещения мансардного типа.

Основной трудностью в изготовлении вальм является даже не столько сложность самой конструкции, сколько необходимость очень тщательного соблюдения и точного выполнения всех размеров рядовых и накосных стропил. Поэтому в каждом конкретном случае изготовлению вальмовой крыши предшествует тщательная деталировка и расчет размеров. Насколько это непростое дело, можно судить по приведенному ниже фото. Поэтому иногда каркас вальмовой крыши предварительно собирают на ровной горизонтальной площадке с подгонкой размеров всех элементов.

Особенности привязки вальмовой крыши на коробку здания

Выбор конкретных параметров крыши всегда связан с розой ветров на участке, ориентацией дома относительно окружающих построек и древесных насаждений, количеством выпадающих снега и дождя. Кроме того, учитываются размеры дома и разновидность кровельных материалов, которым предполагается зашивать скаты кровли.

В зависимости от размеров коробки здания, угла наклона скатов специалистами используются несколько разновидностей установки каркаса вальмовой крыши на стены:

  • Привязка стропил и силовых балок с опорой на мауэрлат стен. Это стандартный способ, простой и доступный для выполнения, укладка стропил на мауэрлат для вальмовой крыши в этом случае ничем не отличается от установки обычной двухскатной конструкции даже собственными силами;
  • Комбинированный способ,при котором нижняя часть стропильных ног стоит на деревянном брусе мауэрлата, центральный коньковый брус и часть массы деревянного каркаса через вертикальные стойки опирается на деревянный лежень и внутреннюю стену постройки;
  • Крепление каркаса крыши на балки перекрытия потолка. Наиболее сложный способ установки вальмовой крыши.

    Установка вальмовой крыши на мауэрлат

    Принцип установки четырехскатной вальмовой крыши такой же, как и обычной двухскатной конструкции. В обязательном порядке нужно предусмотреть гидроизоляцию под брус мауэрлата, правильно выровнять опорную поверхность по горизонту. Такой способ крепления применяется в небольших домах с отсутствием внутренних капитальных стен, на которые можно перенести часть нагрузки от стропильных ног. Тем не менее даже в упрощенных схемах вальмовая крыша требует точного расчета размеров каждой из стропил.

    Каркас крыши с вальмами отличается от обычной двухскатки наличием, так называемых диагональных стропильных ног, их положение и функции достаточно наглядны из приведенной схемы. Накосная стропильная балка вальмовой крыши упирается в наиболее прочное место — в угловое соединение двух стен. Поэтому важно правильно так соединить каждую пару диагональных балок между собой, и дополнительно с коньковым прогоном, чтобы срединная линия коньковой фермы была параллельной стенам здания,проекция линии на плоскость мауэрлата проходила точно через середины мауэрлатных поперечных брусьев.

    В этом случае нагрузка от снега и ветра будет оптимально распределяться между всеми силовыми элементами каркаса и, главное, – равномерно передавать усилие через мауэрлат на кирпичную или бетонную кладку стен дома. Это предупредит отрыв отдельных шпилек или даже разрушение самого бруса мауэрлата. Если в проекте дома предусмотрено использование висячих стропил, угол подъема или наклона ската желательно выдержать в пределах 50-55 о . Увеличение рекомендованных значений приведет не только к заметному удорожанию, но в отдельных случаях уменьшит полезное пространство под вылетом стропильных ног. Взамен хозяин получит хороший сход с крутого наклона вальмовой кровли снега, льда и воды.

    Кроме диагональных элементов, в подобной схеме обязательно используются шпренгели – угловые перемычки мауэрлатной рамы, и могут применяться подкосы – боковые наклонные опоры, усиливающие жесткость стропильной ноги. Как и в двухскатной крыше, стропила в точке смыкания на коньковой балке соединяются шпильками и ригелями. Аналогичным способом сращивают попарно стыки пары накосных балок и подкосов.

    Для формирования поверхности настила на вальмовой части крыши пространство между двумя диагональными стропильными ногами зашивают нарожными стропилами. Техника их установки на вальмовой плоскости сложнее, чем у рядовых балок, каждый элемент приходится подгонять в размер строго индивидуально. Зачастую даже тщательный расчет не дает ответа на вопрос, где и в какой размер выполнять точки врезки крепления, поэтому заготовки под нарожные балки приходится вымерять и вырезать с большим допуском.

    Крыша с опорой на балки перекрытия

    Не всегда вальмовую крышу можно опереть непосредственно на стены. Если кладка выполнена не из жесткого и прочного керамического или силикатного материала, использованы пеноблоки, газобетонные или арболитовые материалы, без опоры на балки перекрытия, скорее всего, не обойтись. Стены из подобных материалов не выдержат горизонтальной нагрузки от стропильных балок, и со временем верхняя часть кладки будет просто выдавливаться распирающим усилием от веса вальмовой крыши.

    Такой способ дороже и сложнее, требует большого количества качественного соснового бруса под балку. Работы с укладкой балочного перекрытия тоже стоят дорого и потребуют специальной подъемной техники.

    Что дает такой вариант привязки к стенам дома:

  • В связи с большим весом вальмовой крыши приходится использовать балки из деревянного бруса, обладающего большой прочностью. Например, для пятиметровых балок используется брус 10х20 см. Такая балка укладывается с шагом 60-65см на предварительно подготовленный контур мауэрлата. Автоматически формируется плоскость зашивки под потолок и пол для мансарды на втором этаже;
  • Набор балок увеличивает жесткость рамы мауэрлата под вальмовой крышей. Тем самым частично компенсируется распирающее усилие стропил;
  • Каркас вальмовой крыши получает своего рода днище из уложенного соснового бруса, тем самым резко увеличивается жесткость конструкции, ее способность противостоять самым неблагоприятным нагрузкам от снега и ветра.

    При укладке балок необходимо предусмотреть наличие вылета бруса за пределы стены. В продольном направлении это достигается путем укладки увеличенных на 1,5м брусьев, вдоль длинной стороны стен приходится дополнительно укладывать короткие метровые брусья. В результате по периметру стен дома получается своего рода «гребенка» из бруса, на который, собственно, и будут крепиться рядовые и нарожные стропильные элементы.

    В центре системы уложенных балок устанавливается прямоугольная рама из двух вертикальных брусов 10х15см, на которые опирается коньковый прогон. Для усиления раму дополняют подкосами из доски сороковки.

    В верней части каждой из стропил выполняется пропил паза 5*5см, с помощью которого стропильная нога опирается на конек. В нижней части стропила вальмовой крыши крепятся к выносу брусьев с помощью ригелей и коротких подпорок. Это значительно увеличит жесткость соединения ноги и бруса.

    Далее выполняется обшивка выступающих концов бруса с помощью доски, и размечается место установки диагональных балок. Под накосные балки устанавливают диагональные врезки из бруса, на которые и будут опираться силовые элементы вальмы. Размер накосных балок и точки врезки измеряются по факту. Это нужно, чтобы скомпенсировать прогиб или подъем углов площадки из уложенного бруса.

    Вторым важным моментом в разметке диагональных стропил является угол спила концов для плотного прилегания: в верхней части — к коньковой балке, в нижнем секторе — к распорке из бруса. В обязательном порядке диагональную балку усиливают вертикальной стойкой, опирающейся на брус в месте контакта со стеной.

    На завершающем этапе устанавливают нарожные стропила по каждому из треугольных скатов вальмовой крыши. Плоскость зашивается сосновой доской или вагонкой, в зависимости от размеров конструкции.

    Заключение

    Конструкция вальмовой крыши только кажется сложной. Вполне по силам освоить ее изготовление своими руками, но потребуется опыт и определенные знания. Поэтому для первых пробных шагов лучше выбрать несложный и дешевый вариант дачного домика или хозяйственной постройки.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Remontpodomy.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: