Что такое загнетка в русской печи. Кладка и ремонт печей, каминов, барбекю. Консультация. Создание проектов и порядовок.

Подробная порядовка барбекю

Фото и видео барбекю со столиками

” От Романа “

Подробная порядовка барбекю

Если будут какие либо вопросы спрашиваем в комментариях снизу.

В данном барбекю можно приготовить блюда любой кухни мира. Печь аккумулирует накопившееся тепло. На ней продукты не только жарятся, но также и тушатся и томятся. В такой кирпичной печи готовитят как мясные, так и рыбные продукты.

Используемый материал для строительства Барбекю :

• Темный кирпич ( 300 шт. + 300 шт. угловых ) + 20% на брак
• Светлый кирпич ( 150 шт. ) + 20% на брак
• Забутовочный кирпич ( 200 шт. )
• Огнеупорный кирпич ШБ-5 (170 шт. )
• Глиняная смесь – Мертель (100 кг.)
• 15 мешков песка
• 3 мешка цемента (

250 кг. )

Фото 1

Выравниваем под “ноль”. Определяем габариты мангала, для удобства размеры в целых кирпичах. Казан – 3,5 кирпича(90 см) * 2,5 кирпича(65 см). Мангал 3,5* 3,5 кирпича. 1 кирпич = 26 см.

Фото 2

Проложена гидроизоляция в 2 слоя рубероида

Фото 3

Ряд 4

Кладется непосредственно на фундамент, оборудованный гидроизоляцией. В этом ряду формируются две боковые ниши и центральная ниша.

Ряд 5

Кладется аналогично предыдущему с учетом перевязки швов.

Ряд 6

Кладется аналогично предыдущему с учетом перевязки швов.

Ряд 7

Ряд 8

Ряд 9

Передние кирпичи боковых ниш подрезаются сверху наискосок под углом ≈20-21º.

Ряд 10

Делаются арочные перекрытия над нишами. Перекрытия выполняются клиновым кирпичом. Кирпичи над арками подрезаются снизу по форме арок

Ряд 11

Кирпичи, прилегающие к левой и правой аркам, подрезаются по форме этих арок.

Ряд 12

Кладется аналогично предыдущему с учетом перевязки швов.

Ряд 13

Для выполнения перекрытия над всеми нишами укладываются пять уголков 63х63х1150 мм

Ряд 14

По периметру 2 ряда нависают, на 2.5 см. По уложенным уголкам выполняется перекрытие ниши барбекю.

Ряд 15

Кладка с перевязкой

Ряд 16

В том месте, где будет находиться топливник барбекю, используется шамотный кирпич.Выкладывается основание самого барбекю.

Ряд 17

Боковые стенки делаются из обычного кирпича, все остальное из шамотного кирпича. В вертикальные швы между обычным и шамотным кирпичами закладывается базальтовый картон. Это относится также ко всем последующим рядам и служит для свободного расширения шамотного ядра при его нагреве.

Ряд 18

Формируется топливник барбекю.

Ряд 19

. Задняя стенка топливника сдвигается назад для формирования полочки

Ряд 20

На боковых стенках топливника делаются вырезы в кирпичах шириной 15 мм и глубиной 15 мм. Сюда будет вставляться металлическая рамка, на которой можно будет расположить шампура для приготовления шашлыка.

Ряд 21

В этом ряду также делаются вырезы в боковых кирпичах топливника, чтобы можно было менять высоту установки рамки для шампуров.

Ряд 22

Ряд 23

Ряд 24

Передние кирпичи боковых ниш подрезаются сверху наискосок под углом ≈20-21º.

Ряд 25

Делаем арочное перекрытие. Перекрытие выполняется из клинового кирпича. Боковые кирпичи, прилегающие к арке, подрезаются по форме арки. Шаблон арки. Кладка арки

Ряд 26

Кладем заднюю стенку топливника и переднюю из срезаного кирпича. Боковые кирпичи, прилегающие к арке, подрезаются по форме арки. Зазор 1-2 см до уголка на топливнике

Ряд 27

В этом и последующих рядах подрезка кирпичей снизу

Ряд 28

Продолжаем выпускать вовнутрь топливника кирпичи и подрезать снизу наискосок под углом. Ряд выпускается во все стороны на 25 мм

Ряд 29

Арматурка для казана

Ряд 30

Ряд 31

Продолжается зауживание топливника с подрезкой кирпича снизу.

Ряд 32

Ряд 33

Ряд 34

Размер дымохода уменьшается до размера целого кирпича.

Ряд 35

Делается основание насадной трубы.

Ряд 36

Второй ряд основания насадной трубы.

Фото готового мангала барбекю

Видео порядовка барбекю

Комментарии:

Здравствуйте Роман , я ваше видео с Ютуба ” Проект барбекю”, разместил в своей группе ” Все для сада и огорода” в Одноклассниках. Присоединяйтесь к нашей группе делитесь своими советами,опытом,видео и т.д.

Роман здраствуйте!чем и как режете кирпич. Спасибо с уважением,
Ербол

Обычной болгаркой с алмазным диском

Роман добрый день!
Подскажите если не подрезать кирпич снизу в топливнике повлияет ли это на работу печи?

Изнутри кирпичи лучше подрезать, или поднять повыше трубу, для хорошей тяги

Роман добрый вечер. У меня на даче лежит белый силикатный кирпич, которому я не могу найти применение, задумался о постройке Вашего барбекю, но вот пугают что он боится высоких температур и влаги. Как вы считаете – можно ли использовать его в строительстве печи с учетом огнеупорного или все-таки не стоит? Заранее спасибо!

Докупить 80 шт огнеупорного и сделать хороший мангал

Роман спасибо за ответ. Как я понял можно и не стоит волноваться? И еще вопрос почему 80, по проекту ведь 170? Спасибо.

Можно огнеупорный кирпич на ребро поставить, он все равно независим от лицевого

Роман, здравствуйте. А нет проекта, точно такого же, только с плитой для казан. То есть чтобы и мангал и казан вместе?

Печь-камин своими руками

Начинающему мастеру-печнику всегда хочется сложить какую-нибудь диковинную печь. Желательно простую. А еще красивую и эффективную. Жаль, что порядовок таких конструкций существует не так уж и много.

Среди них выгодно выделяется печь-камин с хлебной камерой, работающая по схеме, популярной в странах Скандинавии. Схема не лишена недостатков, но обладает большой степенью универсализма. Есть отопительная массивная универсальная печь, декоративный камин, камера для выпечки хлеба. Простая конструкция, многофункциональность, относительная компактность. Хороший вариант для дачного дома, способный обогреть площадь примерно в 25-30 квадратных метров.

Предлагаем порядовку, позволяющую самостоятельно сложить печь, обладая лишь минимальными навыками печного ремесла. От исполнителя достаточно простого первичного навыка работы с глиной и кирпичом. Остальное просто.

Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:

• 1 – Печной кирпич — примерно 1100 шт. Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу).
• 2 – Вязальная проволока
• 3 – Дверцы-чистки — 3 штуки
• 4 – Топка поддувала с регулировкой воздуха
• 5 – Каминная дверца для топки 500х500 мм
• 6 – Базальтовый шнур — 2 комплекта
• 7 – Задвижка трубы в кирпич — 3 штуки
• 8 – Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

Кладка и ремонт печей, каминов, барбекю. Консультация. Создание проектов и порядовок.

Платные проекты

Каминопечь с варочной плитой

Угловая камин печь

Банная печь

Отопительно варочная с камином

Каминопечь, с варочной плитой и русской печью.

Теплушка с каминопечью и лежанкой

Узкая каминопечь

Не нашли подходящий проект? Скорей всего вам нужен индивидуальный проект. Потратьте пару минут и ознакомьтесь с моим предложением. Не думаю что Вам кто-то сделает более выгодное.

За время создание проектов их скопилось достаточно большое количество. Возможно, есть что-то подходящее с минимум правок под Ваши условия. Тогда цена будет существенно ниже, чем если делать проект с нуля. Чтоб это узнать отправьте фото, рисунок, эскиз того что вы хотите и я проверю его по своей базе готовых проектов, так как не все выложено на сайте.

Также можете отправлять ссылки на другие платные проекты, порядовки из интернета возможно у меня есть подходящие или такой же проект более дешевле, или будет настроение и возможность сделать дешевле.

Еще одно важное предложения. Я не только проекты делаю, а и кладу печи сам руками, чищу их от сажи, ремонтирую чего гнушаются порой именитые печники(не понимая того что они не до получают важную информацию по эксплуатации, работе, особенностям конструкций), и делаю это порой даже не и за денег, это позволяет накопить просто громадный опыт, порой такие пласты знаний можно приобрести общаясь с простыми людьми и их печами, что диву даешься. Общаюсь с производителя, магазинами, печниками, менеджерами печной тематики. Короче че сказать то хотел.… В общем, считаю что в печной теме достаточно компетентен, хотя не мне судить. И скопилось большое количество деловых связей. Кто занимается бизнесом тот меня поймет, о чем я говорю. Так сказать вижу эту всю печную кухню из нутрии.

В общем, я могу предложить, вам материалы для постройки печи или организовать или подсказать где и как их купить подешевле. Наиболее это предложение касается печного чугунного литья (дверки, задвижки, колосники и т.п.) но в принципе это могут быть не только дверки, а и все печные материалы. И Ваше территориальное расположение в принципе не имеет значения. Я ж говорю, знаю эту кухню изнутри. Наверника Вы в своей сфере деятельности знаете такое, что я никогда не узнаю.

Поэтому всем кому делаю проекты, предлагаю эти возможности, которые позволяют экономить. Продаю не только проект и также информационно сопровождаю его.

Может замуторно все написал. Тогда просто напишите мне, постараюсь объяснить конкретно на вашем примере.

Если Вы сомневаетесь нужен Вам проект или нет, то ниже приведенная информация поможет Вам определиться.

Заказывая проект Вы получайте качественную и наглядную 3D модель печи в программе Google SketchUp выполненную печником профессионалом с большим опытом работы.Программа бесплатная ее можно скачать тут Google SketchUp 8 Программа очень проста и понятна в ней может разобраться любой человек владеющий навыками работы на компьютере. В интернете полно видео роликов как работать с программой. Вот, например один из них.

Не предлагаю кота в мешке, можете скачать и посмотреть пример готового проекта и убедиться как все наглядно и доступно.

Сейчас созданием порядовок занимаются не многие, а из тех, кто занимается, профессионалов можно пересчитать на пальцах одной руки, остальные теоретики, не державшие в руках кирпич, соответственно и проекты печей у них такие же.

Я сказал о качестве порядовок, потому как для меня качество на первом месте, а не так как заказчиков интересует, в первую очередь только цена, что в итоге скупой платит из, опыта дважды, а порой даже полностью лишается имущества от пожара. Кого же интересует цена, отвечаю. Цена за проектирование очень демократичная и конкурентная от 3 рублей за кирпич. В среднем проекты выходят, окала 2000 рублей.

Как правило все проекты индивидуальны. Да и вообще, я за свою практику ни разу не сделал двух одинаковых печей. Это потому что у всех дома отличаются, поэтому под каждую планировку своя печь. И это Вам скажет любой практикующий печник. Хоть что-то да отличается. Каждая печь как женщина индивидуальна.

Если выше сказанного Вам не достаточно, чтоб принять решение пойдем дальше.

Заказывая проект, Вы экономите свои средства, время, и нервы. Это проверенно на опыте других печников и на моем опыте в частности. Почему так, потому что в основе всего лежит планирование. Вед Вы же наверника, даже в такой мелочи как повседневная жизнь планируете, встав с утра или с вечера, Вы планируете свой день. При постройке дома Вы тоже планирует. Только вот с печкой часто почему-то по-другому. Ничего не планируется, а просто хочется, вызывается печник, а хуже каменщик и ему оглашается, хочу вод здесь печку. И, как правило, чаще всего возникают какие-то трудности, то фундамент не тот, то стена мешает, то балка. … И тут два варианта, если печник профессионал то считайте Вам повезло, он, если это позволяет планировка найдет нужный вариант печи под вашу планировку, либо просто откажется, если случай тяжелый, чтоб не портить себе репутацию. Если же Вам попадется дилетант или не хороший человек, то он выполнить все Ваши пожелание и сделает так как хотите Вы, а не так как надо. Потому что профессионал делает, так как надо, а не так как хочет заказчик. И не надо своим авторитетом и эго давить на печников, строителей и прочие профессии потому как Вы снами в одной упряжке и все заинтересованы, что бы сделать хорошо, будьте скорее друзьями, коллегами и смотрите в одну сторону.

А как же сделать так, чтоб и свои хотелки удовлетворить и печь сделать как надо. А для этого надо проект. Лучше его делать на стадии планировки дома. Как говорит народная мудрость плясать нужно от печки. И она истинна, проверено на опыте. А в печке, что самое главное? Правильно это труба. Потому как в особо запущенных случаях труба, получается дороже печки. Правильно разместив трубу, Вы в дальнейшем избавляете себя от проблем с плохой тягой, частой чисткой печи, гидроизоляцией кровле в месте трубы (очень частая проблема), не нужным выпиливанием и усилением балок и стропил, соблюдением противопожарных разделок и отступок. И как бонус в некоторых случаях, когда стены кирпичные, труба может получиться, образно говоря бесплатной, это когда в месте с кладкой стен кладутся дымовые каналы, в капитальных стенах, то есть при кладке стен Вы получаете готовую трубу.

Имея проект Вы экономите на фундаменте. Фундамент тоже очень важная часть печи. Для экономии Вы его можете залить одновременно с заливкой основного фундамента, что будет дешевле, чем потом привозить либо мешать бетон. Либо если дом уже построен, то можете залить фундамент самостоятельно или силами неквалифицированных работников под Вашим руководством, что будет однозначно дешевле, чем будут это делать печник.

Имея проект Вы экономите на материале и его доставке. Без проекта печи и порядовок невозможно рассчитать точное количество материала. Либо у Вас его не хватит и нужны будут дополнительные затраты на логистику, особенно актуально если строительство идет в трудно доступных местах, в глуши. А если такого кирпича уже нет в наличии и нужно ждать, это время простои и т.п. Либо у Вас останется лишний материал в любом случае Вы в проигрыше. С проектом Вы можете рассчитать материал буквально до кирпича.

Также в чем плюс заказа проекта у меня, я могу спроектировать печь под Ваши возможности и условия. Например, если Вы проживаете в месте, где проблемы с разнообразием печных материалов, то можно печь спроектировать под те материалы, которые есть в Вашей местности. Разные элементы печи можно выполнить по-разному, благо практический опыт позволяет найти подходящее решение. То есть существует гибкость и возможность найти наиболее оптимальный вариант.

Ну, вот, к примеру, в данном мангале перекрытие шамотного ядра выполнено шамотными плитами хорошее и простое решение, но не вовсех районах они есть в продаже. Этот узел можно сделать как минимум еще двумя вариантами.

Кажется, уже достаточно сказал про экономию. Как видите средства, потраченные на проект компенсируются и окупаются с лихвой на закупке материалов, времени и не приводят к непредвиденным как финансовым, так и морально-психологическим тратам.

Кто же хочет еще сэкономить, то может это сделать, причем, весьма существенно. Есть категория людей, которые хотят сами построить печь. Тогда Вам не нужно оплачивать труд печника. Достаточно иметь хороший проект. 3D модель в программе Google SketchUp позволяет очень наглядно посмотреть все внутренне строение печи, с которой может разобраться даже школьник. Вот, к примеру, уже упомянутый мангал так выглядит в разрезе.

Только перед постройкой нужно почитать специализированную литературу, чтоб понять основные тонкости и моменты в кладке печей. Лучше читать источники по печной тематике до 1990 года, потому как после выпускалась литература, как правила не с целью донесения знаний, а для получения денег от продажи книг. Либо консультироваться у меня по ходу строительства.

У меня даже есть пару, так сказать,постоянных заказчиков проектов и порядовок. Которые образно говоря, зарабатываю на мне или со мной, кому как нравиться, так и говорит и понимает. Короче суть в следующем, они заказали у меня проекты сделали себе успешно печи консультируясь у меня. Потом у них кто-то их увидел соседи, родственники им понравилось, они захотели себе. Планировка у всех разная, печи соответственно тоже разные нужно. Так как знаний у них не хватает, да и многие не хотят на это тратить время, они заказывают у меня проект, их заказчик видит какая будет печь, видят серьезный подход к делу и эти люди выполняют печи по моим проектам.

В общем, сказал достаточно, чтоб Вы могли определиться, нужен Вам проект или нет. Подытожу, какие преимущества Вы получаете, заказав проект печи:

1. Качественный проект от профессионального печника.
2. Адекватную стоимость проекта
3. Проект печи конкретно под Вашу планировку и условия
4. Возможность консультации
5. Кратчайшие сроки выполнения проекта печи

Еще больше возможностей для отдыха! Строительство русской печи на улице своими руками: схема и инструкция

Русская печь с древних времён и согревала, и пищу готовила, и была тёплым спальным местом. Её конструкция представляет собой удобное устройство для многофункционального использования: варки, жарки, томления, копчения и пр.

Поэтому именно кирпичная русская печь пользуется огромным спросом у дачников и владельцев загородных коттеджей. Она легко включит в себя и казан, и мангал, и барбекю, и камин.

Виды уличных русских печей. Схема конструкции

При выборе своего проекта продумайте, какие функции должна выполнять конструкция: жарить, парить, варить, коптить. В соответствии с этим и делайте выбор уличной русской печи:

• с мангалом;
• с барбекю;
• с местом для казана;
• только с варочной плитой;
• с коптильней;
• с лежанкой.

Схема печи бывает как самой простой, так и максимально сложной, она может предусматривать традиционные для русской печки элементы:

• место для просушки дров — подпечье;
• место для хранения посуды и другой утвари — печурку;
• место для горячих горшков, вынутых из печи — шесток;
• камеру под шестком — перетрубье;
• поверхность в камере для приготовления пищи, куда ставят варочную посуду — под;
• саму камеру — горнило;
• перекрытие дымохода для сохранения тепла — вьюшку;
• окошко, ведущее в дымоход — душник;
• регулятор тяги — заслонку.

Фото 1. Схема устройства обыкновенной русской дровяной печи, указаны все основные элементы конструкции.

Возможна и конструкция с лежанкой, но в уличном варианте она не очень уместна или служит для других целей.

Важно! Схема и чертежи печи должны включать все, что вы планируете соорудить.

Обычная русская печка для улицы

Самая простая уличная печь состоит из каркаса, одно- или двухкомфорочной плиты, туннельной топки, которая дымовым зубом делится на пламенную и дымовую камеры. Схема такой кладки сравнительно проста и не требует особых знаний и применения технологий. Она подходит именно для уличного варианта, так как:

• благодаря дымовому зубу нет зависимости от силы и направления ветра;
• приготовление пищи становится возможным при любой температуре;
• можно готовить даже на самом некачественном топливе.

Варочная поверхность может варьироваться от одного до двух кв. м и более — в зависимости от выбранной схемы. Высота горнила по типовому варианту может быть 70 см.

Мини-печь в русском стиле имеет размеры 100 см на 130 см. Но она многофункциональна и позволяет готовить любые блюда, печь хлеб и имеет ряд преимуществ:

• малозатратна в финансовом плане;
• удобна и проста в эксплуатации;
• быстро строится;
• быстро готовит блюда;
• не требует большого количества топлива;
• экологична.

Возвести уличную мини-печь можно за один день.

Совет. Не начинайте возведение мини-печи, если нет чертежа, проекта, разработанного дизайна. Получите квалифицированные консультации специалистов.

Уличное устройство с мангалом

Строение мангала, сделанного своими руками, включает поддон с топливом и решётку с мясом на высоте 10—15 см.

В роли открытого пламени будет выступать раскалённый воздух после протапливания печи. Приготовление продуктов ведется не на открытом огне, а внутри горнила. Топка может находиться как в стороне от вставленных решёток для приготовления мяса, так и под ними. Разные схемы печи с мангалом подразумевают различные варианты строительства. Выбирая проект, ориентируйтесь на ваши кулинарные пристрастия.

Обратите внимание! Мясо, приготовленное в уличной русской печи, имеет больше полезных свойств.

В печи приготовление идёт в нише, огороженной перегородками. Благодаря меньшей тяге и отсутствию ветра и перепада температуры мясо готовится в собственном соку.

Русская печь в беседку под навесом

Такой проект подразумевает разработку определённого дизайна, который должен гармонично вписаться в общий интерьер участка, хорошо сочетаться с архитектурой дома.

При выборе схемы такой уличной русской печи сразу продумывается беседка, в которой и расположится новое сооружение. Проект должен соответствовать:

• размерам выделенной под строительство площади;
• несгораемым материалам, из которых планируется сооружение как беседки, так и печи;
• другим характеристикам беседки, позволяющим расположить под её сводами конструкцию с топкой и пламенем.

Беседка должна быть вместительной и красивой. При желании её можно спроектировать с закрывающимися окнами или опускающимися жалюзи.

Важно! Перед строительством беседки ознакомьтесь со всеми интересными и современными проектами.

Выбор проекта

Если вы любите жареное мясо, то в печь должны войти элементы барбекю и мангала. Для копчёностей можно вмонтировать коптильню. Уличная русская печь предусматривает варочную плиту, что обеспечит хозяев полезными варёными, пареными или томлёными блюдами. А наличие места для казана — изысканными восточными: пловом, шулемом, шурпой и пр. Для каждого вида печи — свои схемы и тонкости кладки.

Помимо функциональности, надо продумать и общий внешний вид, который будет гармонично сочетаться со всем участком и с домом.

Фото 2. Пример проекта кирпичной конструкции с русской печью, раковиной и казаном. Сбоку удобное теплое место для сидения.

Материалы и инструменты

Сначала подготовьте необходимые инструменты:

• лопату;
• ведро для раствора;
• уровень вертикальный и горизонтальный;
• плоскогубцы;
• кельму;
• кирку;
• молоток, в том числе и резиновый.

Подготавливаем арматуру и опалубку, если бетонирование фундамента будем делать своими руками.

Приобретаем достаточное количество огнеупорного, шамотного кирпича, чтобы хватило на всю конструкцию. Строительные материалы должны:

• быть стойкими к перепадам температуры;
• не подвергаться коррозии и другим влияниям извне;
• быть цельными;
• быть сертифицированными.

После проверяем наличие необходимого металлического инвентаря:

• труб;
• решёток;
• скоб;
• задвижек;
• дверец;
• уголков.

Их количество должно соответствовать проекту печи.

Готовим раствор для кладки, в состав которого войдут:

Предварительно проконсультируйтесь со строителями и выберите наиболее приемлемый вариант раствора. Специалисты советуют цементно-песчаный марки М250 и выше.

Изготовление уличной русской печи своими руками

После того как вы определились с проектом уличной русской печи, нашли место и приобрели материалы, инструменты и все, что необходимо при строительстве, можно начать возведение фундамента. Когда основание под печь готово, начинайте кладку — строго в соответствии со схемами и чертежами. Вначале кирпичи кладут на сухую — без раствора. Это поможет определить правильность строения и учесть все нюансы перед окончательной постройкой печи.

Важно! При помощи горизонтальных и вертикальных уровней и отвесов при кладке на сухую проверьте правильность выложенных порядовок.

Если сухая кладка соответствует всем схемам и чертежам, то готовьте раствор и начинайте делать порядовую кладку, не пропуская нужных отверстий для дымохода и других технологических пространств, соответствующих схеме.

Подготовка места на даче

Место должно быть достаточным по площади и желательно ровным. При необходимости участок следует выровнять при помощи лопаты и грабель.

Для печи лучше выбрать максимально комфортное для вас место:

• с солнечной стороны;
• с удалённостью от деревянных построек и забора;
• без затенений посадок на участке;
• желательно в беседке.

Целесообразно строить печку вместе с беседкой, в одной цветовой гамме, из однородных материалов. Желательно отразить это в схеме и проекте.

Как сделать фундамент

После выбора места на вашем придомовом участке приступайте к постройке фундамента. Главными его критериями должны быть:

• ровность;
• гладкость;
• определённая площадь;
• надёжность;
• долговечность.

1. выройте ямку соответствующей схеме ширины и длины на глубину 30—50 см;
2. насыпьте песок — сделайте песчаную подушку 20 см;
3. сверху насыпьте щебень до уровня грунта;
4. выберите основание — монолитная бетонная плита соответствующего размера или бетонирование своими руками;
5. для бетонирования, ставим опалубку, устанавливаем арматуру, заливаем раствором.

Если печь строится в готовой деревянной беседке, должны быть соблюдены все правила пожарной безопасности. Для этого на доски укладывается базальтовый картон или асбокартон и лист кровельного железа, глиняный пласт и вновь слой базальтового картона. Кладка начинается после того, когда раствор высохнет.

Важно! Не допускайте перекосов или непредвиденных пустот в кладке. Это приведёт к деформации всей конструкции.

Порядовка печи

Проводим сухую кладку проекта печи. Если все выстроено правильно, с учётом размеров, форм и составляющих, можно начать строительство печи с раствором.

В соответствии с фото, схемами и чертежами приступают к кладке порядовки печи. Типовой проект подразумевает 13—20 рядов.

Фото 3. Схема порядовой кладки обычной малой русской печи с варочной плитой, без дополнительных элементов.

Со второго по третий ряд кладку делаем с учётом места для топлива: угля и дров. Затем учитываем дымоход и зольник. На заднюю стенку горнила примерно на восьмом ряду, монтируем скобы и штыри для решёток и сеток для приготовления барбекю или установки мангала (по проекту). Можно сделать больше скоб для перестановки решёток в зависимости от нагрева печи и способа приготовления блюд.

Важно! При кладке необходимо убирать кельмой все излишки раствора. Ни в коем случае нельзя наносить глиняный раствор на внутреннюю поверхность, это ухудшит теплопроводность и приведёт к повышенному отложению сажи на стенках.

При порядовой кладке не забываем отверстия для вьюшки, душника, заслонки. Монтируем по размерам дверцы.

Фото готовых конструкций

Фото 4. Конструкция из кирпича для дачной беседки с русской печью и местом под казан.

Фото 5. Русская печь с казанницей в беседке. Сбоку много свободного места для приготовления пищи.

Фото 6. Уличная русская печка с двумя печурками. Украшена декоративной отделкой с искусственным камнем.

Возможные сложности и как их избежать

Часто возникают проблемы с гидроизоляцией и, следовательно, влажностью сырья для топки печи. Поэтому при строительстве фундамента не забудьте положить 2—3 слоя рубероида, чтобы влага не проникала в место для хранения дров.

При строительстве пода важно учесть его наклон к основанию и выровнять поверхность. Если этого не будет сделано, то возникнут ненужные проблемы с перестановкой и перемещением тяжёлых кастрюль, чугунных сковород.

Любые перекосы или трещины, которые появляются со временем, — результат неправильной кладки первого ряда. Поэтому при строительстве постоянно пользуйтесь уровнем и отвесом, чтобы избежать дальнейших проблем.

Начало эксплуатации — важный этап для правильного использования сооружения. Поэтому после окончания строительства просушите дачную печь в течение недели под солнцем при погоде с температурой +20 °C без осадков.

Если прогнозы обещают дождь, то при отсутствии беседки укройте ваше новое сооружение плёнкой, чтобы влага не попала на печь. После сделайте пробную топку без продуктов. А когда увидите, что все функционирует без перебоев, то можете начать готовить любимые блюда.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показаны схема и фото разных этапов строительства на улице русской печи с мангалом и местом под казан.

Выбирайте свой дизайн печи

Используйте стильные решётки, уголки, обрамления. Можете украсить сооружение природным камнем или оштукатурить.

Лучше, если строительство будет проводиться по цельному проекту, включающему в себя: беседку, стол, скамьи, дополнительную кирпичную тумбу с ящиками, разделочными столами и мойкой.

Порядовка для кирпичной барбекю – залог точной и крепкой кладки

Правильная кладка печи из кирпича – это не только архитектурный баланс, сохраняющий долговечность строения, но и залог функциональной пользы и безопасности при эксплуатации. Порядовка барбекю необходима даже опытному мастеру. Знание каждого кирпичного ряда с заданным количеством элементов и точным расположением дает неоценимый эффект в скорости выполнения работы своими руками и качественном результате.

Термин «порядовка» характеризует сразу два строительных понятия, применяемых в одной архитектурной области – кладке кирпича. Именно это разделение порой вводит в тупик начинающего печника. Важно держать наготове оба определения, которые по своему названию обеспечивают не только контроль кладки по рядам, но и порядок выполнения кладки.

При недостатке времени для строительства печи, рекомендуем обратиться в компанию: «Камин Очаг».

Контрольное приспособление

Исконно профессиональное слово «порядовка» описывает элементарное приспособление, необходимое для контроля высоты и горизонтальности каждого ряда из кирпича.

Устройство состоит из двух вертикальных реек высотой 1,5-2 м, закрепляемых на противоположных сторонах одной стенки к нижним рядам двумя скобами каждая. Последние используются для безопасного соединения рейки без болтов, чтобы не «травмировать» свежую кладку кирпича.

Минимальное количество ярусов, позволяющее установить порядовку – 2. Поскольку кладка осуществляется в шахматном порядке, одна скоба сцепляется с кирпичом первого ряда на одной стороне кладки, а вторая — с элементом выше, но уже на смежной стороне – так аналогично для обеих стоек. Сечение рейки-порядовки не конкретизируется: толщина должна быть такой, чтобы выдержать натяжение между двумя частями установки. Как правило, выбирают бруски 50×50.

Контроль осуществляется при помощи нанесения на порядовку насечек через каждые 77 мм в высоту. Данные промежутки требуют максимально возможной точности, поскольку именно от них зависит строительный баланс кладки. Если на одной рейке хотя бы один из интервалов будет на 1 или 2 мм отличаться от противоположной стороны, горизонтальность нарушится. Расстояние 77 мм складывается из высоты кирпича и толщины соединительного шва: 65+12 мм.

От насечки к насечке натягивается шнур, называемый причалкой. Он позволяет отследить точность кладки каждого кирпича в ряду. Если первые ярусы были сложены при помощи уровня, причалка служит им на следующих этапах. В месте крепления скобы на порядовке или рядом предусматривается болт натяжения. Достаточно вкрутить его с одной стороны, и причалку можно капитально расправить между брусками. Растяжка шнура крайне важна, чтобы не было провисаний в середине кладки и наиболее точно отслеживалась горизонтальность.

Иногда порядовку устанавливают на три или даже на четыре стены из кирпича. Это помогает отследить симметричность размеров и углов, а также сохранить горизонтальное положение кладки сразу на всех ее сторонах.

Контрольное приспособление можно изготовить самостоятельно. Устройство состоит из простых элементов, которые буквально лежат под ногами в период строительных работ.

Сложность состоит только в обеспечении точности самой порядовки – важен каждый миллиметр и градус. Самодельное устройство принесет пользу, если работа над барбекю из кирпича – одноразовая. Например, для собственной беседки.

Для частых профессиональных проектов рекомендуется приобрести заводское устройство, которое пригодится в течение долгих строительных периодов и сохранит свою точность.

Значение схематичной структуры

Второе значение слова «порядовка» появилось благодаря народному просторечию. Контроль по рядам осуществляется уже не по высоте и горизонтальности, а по количеству и расположению. Порядовка барбекю – это схема, по которой производится пошаговая кладка кирпичного мангала своими руками.

Чертежи помогают и начинающему печнику, и опытному профессионалу в равной степени. Если новичку схема поможет разобраться в конструкции печи и станет полезной инструкцией для проведения работ, то мастеру порядовка пригодится в быстрой реализации схожих проектов. Единожды составленные чертежи будут служить, как школьнику таблица умножения – все контрольные на «5», или из раза в раз капитальная барбекю с казаном или русской печью.

Сбалансированное основание

Основой для сбалансированной кладки является правильный фундамент. Барбекю из кирпича – тяжеловесная конструкция, если рассмотреть нагрузку на единицу площади. В связи с этим ей требуется монолитное основание. Песчаная подушка, щебень, арматурный каркас, качественный раствор цемента – все это сделает фундамент прочным и долговечным, однако не менее важно учесть и его баланс:

• Поверхность готовой бетонной площадки должна быть ровной и горизонтальной во всех направлениях — выведена по уровню. От этого будет зависеть уже первый ряд кирпича: если основание представляет собой качественный опорный участок, погрешности начальной кладки будут сведены к нулю. Это позволит в дальнейшем установить контрольное приспособление на первые ряды.
• Так же важна симметрия внутренней структуры фундамента. Для заливки необходимо выбирать ровный участок земли. Желательно, чтобы почва была однородной: без включений песка и глины. Дно котлована рекомендуется хотя бы приблизительно вывести по уровню, и только потом ровными слоями засыпать песок и щебень. Перед заливкой раствора можно еще раз проверить дно на горизонтальность.

Возведение печи по порядовке

Перед кладкой огнеупорного кирпича необходимо тщательно продумать структуру барбекю. Чем лучше представлена пошаговая схема, тем меньше вероятность ошибок. Порядовка также помогает заранее подсчитать количество стройматериалов, составить смету и вовремя закупить необходимый объем. Это эффективный подход, который исключает задержки в работе из-за нехватки элементов.

Окончив подготовительные работы, можно слаженно начинать строительный процесс по схеме:

1. Для более надежного основания, жесткости кладки и законченного внешнего вида чаще всего кладут первый ряд, полностью закрывая кирпичом поверхность бетонного основания (оставляя по 5-10 см по периметру).
2. От количества зон приготовления зависит следующая архитектурная часть – кирпичные ноги. Для простой конструкции их нужно 3 – по бокам и сзади. Такие проекты, как барбекю с казаном, русской печью, столами и дровниками, предусматривают дополнительные кирпичные опоры.
3. Между основанием и верхней точкой стоек могут располагаться дополнительные перекрытия, служащие полками под посуду или местом хранения дров.
4. На опоры производится кладка перекрытия из кирпича. Оно служит основанием для топки или поверхностью зоны с казаном. Для архитектурной красоты, перекрытие для топок и столы для продуктов кладутся на одной плоскости.
5. От перекрытия начинается формирование топок из кирпича. Для зоны барбекю из нескольких рядов формируется углубление для топлива и места будущего крепления сеток или шампуров. Для зоны с казаном топка будет располагаться ниже перекрытия. Она может быть уже ног из кирпича. Заранее необходимо предусмотреть место установки котла – сформировать из кирпича круглое углубление. Без казана оно может служить обычной плитой.
6. Над перекрытием печи производится кладка стенок из кирпича для зон приготовления.
7. Последняя часть порядовки барбекю — общий дымоход из кирпича в центре строения. Как правило, он возводится путем соединения окончания всех топок в одну систему и постепенного сужения кладки до достижения размеров выходной трубы. В переходной зоне предусматриваются металлические заглушки.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка (+Фото)

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:

цемент М400 — 1 часть;

гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.

Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.

Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.