Что такое филенка. Качественный ремонт для всех

Что такое филенка. Качественный ремонт для всех

9. Вытягивание филенок

Филенка – цветная линия, отделяющая одну часть окрашенной поверхности стены или потолка от другой. При альфрейных работах является средством декоративной отделки помещения (рис. 50). Отбивку филенок на стенах и потолках делают шнуром, натертым мелом или какой-либо сухой краской. Хорошо для этого иметь специальный шнур.

Рис. 50. Образец филеночной работы

Шнур выбирается тугой скрутки толщиной до 3 мм, без ниток, узелков и других дефектов, могущих дать нечеткую линию. Для отбивки шнур опыляют, протягивая его через небольшую трубку, наполненную мелом или сухой краской.

Для отбивки линии шнур натягивают по намеченной черте, потом рывком руки отводят от стены и отпускают. Шнур, ударяясь о стену, оставляет на ней линию мела или сухой краски.

Вытягивание филенок на границах клеевых колеров различных тонов или же на границе клеевого и масляного колеров производят клеевым колером.

Во всех случаях вытягивания филенок по поверхностям, окрашенным масляными колерами, применяется масляный колер.

Филенки вытягиваются кистями малых размеров (рис. 51), поэтому особенно важно подобрать нормальную густоту колера, чтобы он легко ложился без перерывов или перенасыщений, потеков и других дефектов. Густоту колера для вытягивания филенки делают меньшей, чем для обычных окрасок этими колерами. Часто для разведения пасты применяют вместо клеевого раствора хлебный квас; содержащиеся в нем солод и клейковина обеспечивают вполне достаточную заклейку колера.

Рис. 51. Вытягивание вертикальной филенки

Масляный колер для вытягивания филенок разбавляют специальным составом: скипидар – 200 г, олифа или лак – 150 г, сиккатив – 25 г.

Для филенок “бронзовых” или “серебряных” приготовляют особые составы, сохраняющие после высыхания блеск металлического порошка. Наиболее часто пользуются для приготовления бронзировочного состава светлым спиртовым шеллачным лаком или масляным лаком, разведенным половинным количеством скипидара.

Применяют следующие составы: 1) для бронзовой филенки – лак 200 г, бронзовый порошок 20 г; 2) для серебряной филенки – лак 200 г, алюминиевый порошок 10 г. Составы с металлическими порошками для вытягивания филенок внутри помещений делают по следующему рецепту: жидкое стекло – 100 см 3 , вода – около 400 см 3 .

При вытягивании филенок из “бронзы” состава требуется немного; колеры для бронзировки надо приготовлять лишь перед самым началом этих работ для гарантии от случайных изменений насыщенности колеров металлическим порошком.

Приемы работы по вытягиванию филенок состоят в следующем. К отбитой линии поверхности стены или потолка прикладывается деревянная линейка, как показано на рис. 52. Набрав кистью колер и слегка отжав, прикладывают кисть к отбивке и движением слева направо протягивают линию филенки до конца линейки, вытягивая, таким образом, в один прием до 1 м филенки.

Рис. 52. Вытягивание горизонтальной филенки

Осторожно и тщательно надо выполнять вытягивание филенок, состоящих из ряда параллельных линий. Часто они делаются из очень тонких линий. Для них применяются тонкие филенчатые или же колонковые кисти мелких размеров. Такие филенки вытягиваются в несколько приемов, по мере высыхания каждой ранее нанесенной линии. Цвет и ширина филенок устанавливаются эскизом или по выбору маляра; при отсутствии четких указаний руководствуются следующим: цвет филенки должен быть дополнительным к цвету одной из окрашенных поверхностей, разделяемых филенкой (см. главу IV); филенки насыщенного тона делаются более тонкими по сравнению с филенками из разбеленных колеров.

Филенки для отделки окрашенных поверхностей наподобие багетных раскладок вытягиваются так: отбив на стене верхнюю линию, строго параллельно ей отбивают вторую на определенном расстоянии. Полученную полосу закрашивают в основной тон выбранной породы дерева. После высыхания этой полосы колонковой кистью вытягивают тонкую верхнюю линию (около 1-1,5 мм). Нижнюю же линию делают соответствующей толщине применяемых для раскладки деревянных реек (4-5 мм).

Цвет колера для окаймляющих линий выбирают такой же, как у окрашенных поверхностей: верхняя соответствует цвету фриза, нижняя – цвету панели. Колеры заглушают сажей, умброй или другой краской до такой степени, чтобы протянутые линии производили впечатление тени, падающей от деревянной рейки на окрашенную поверхность.

Более сложные профили раскладок рисуют следующими приемами. По фризу стены вытягивают линию толщиной 3-4 мм колер для этой линии берут тот же, что и для фриза, но затемненный сажей, умброй, ультрамарином и т. д. Закрасив полосу раскладки в тон выбранной породы дерева и дав ей высохнуть, отбивают на ней линию на расстоянии 8-10 мм от верха раскладки и на таком же расстоянии от нее – вторую. Полученную полосу окрашивают колером, который применялся для окраски поля раскладки, но других оттенков. После того как эта полоса высохнет, вытягивают на верхней ее части узкую, в 2-4 мм, филенку затемненным колером. В результате получается полное впечатление обивки стен багетом. Оттягиванием филенок заканчивается отделка комнат (рис. 53).

Рис. 53. Образцы филенок в сочетании с угловым трафаретом

Следует помнить, что филенка, расположенная ближе к полу, отбивается параллельно полу, ближе к потолку – параллельно потолку.

Качество филенки во многом зависит от того, как составлен колер. Раньше мастера альфрейных работ имели свои профессиональные “секреты”.

Молодым малярам не безынтересно будет узнать об опыте мастера альфрейных работ из Самарканда А. Н. Строганова. Для филенок по масляной окраске колер составляется из тертой масляной краски на скипидаре. Вытягивание филенки производится филенчатой кистью по линейке.

Колер из бронзы золотистой для филенки по известковой и меловой окраске разводится на яичном желтке и воде и в колер обязательно добавляется камфарное масло (для отпугивания мух и ос).

Колер из бронзы золотистой для филенки по масляной окраске разводится на льняном масле, после высыхания филенки возможные дефекты исправляют оранжевой краской или красной свинцовой окисью.

Колер из серебряной краски (алюминиевая пудра) для филенки разводится на любой клейковине (гуммиарабике, столярном клее и т. д.).

При вытягивании филенки из бронзы следует иметь в виду, что колер надо разводите в ограниченном количестве на 2-3 часа работы, иначе он портится.

Колер для филенок по известковой или меловой окраске разводится жидко на животном (плиточном) клею с добавлением кислого кваса или уксуса, чтобы он не студенился.

Кроме колера, важное значение для вытягивания филенок имеют кисти. А. Н. Строганов, например, вытягивание филенок клеевым колером производит зубной щеткой. Для этого он в продольном направлении выстригает у щетки часть щетины и оставляет, смотря по толщине филенки, один или два ряда щетины. Ручку зубной щетки разогревает на огне и выгибает ее так, чтобы было удобно держать в руке.

Преимущество такой щетки-кисти заключается в том, что она очищает полосу и ровно кладет линию филенки на стену.

Имеются и другие рецепты разведения колера для вытягивания филенок, например, по масляной окраске филенки вытягиваются гуашевой краской, разведенной на воде; по клеевой – филенка вытягивается ультрамариновой краской, разведенной на клеевой воде.

Как отремонтировать филенчатое дверное полотно и коробку

С течением времени эксплуатационный ресурс деревянной двери постепенно уменьшается, дверное полотно уже не так привлекательно и безупречно. Появляются щели, микротрещины, дверь провисает, а обвязка расшатывается. Но не все так критично, с большинством повреждений можно справиться самостоятельно.

Что такое филенчатая дверь?

Филенчатые дверные полотна представляют собой сборную деревянную конструкцию, состоящую из обвязки и филенок. Обвязку собирают из простых брусков посредством шипов, шпонок, клея в местах угловых соединений. Сопряжение филенки – внутреннего заполнения полотна – и окантовочных элементов выполняют через паз в обвязке или окладные калевки. Конструкция филенок может быть разной, но из-за недостаточной выразительности вариант с плоским исполнением не так распространен. Наиболее востребованы двери с наплавными филенками и с использованием фигареи. Последняя представляет собой утолщение центральной части поля филенки, придает изделию дополнительный объем и внешнюю привлекательность.

Материалом для изготовления филенчатой двери служит натуральное дерево, иногда в качестве внутренней части могут использоваться древесностружечные листы или древесноволокнистые плиты. Самой добротной, прочной и эстетичной считается дверь из массива, но и она под действие внешних факторов, спустя время, требует выборочного, а иногда и полного ремонта.

Ремонт филенчатого полотна

Масштаб ремонтных работ напрямую зависит от вида и глубины приобретенных дефектов. Это может быть частичная или полная замена брусков, филенок, обвязки, повторное склеивание или замена потерявшего свою функциональность крепления. В любом случае необходимо придерживаться следующих требований в процессе ремонта:

• не стоит колебаться, если налицо эксплуатационная непригодность элемента, следует заменить его новым; например, проявившиеся пороки древесины, выявленные дефекты могут заделываться деревянными пробками или рейками, но не более четырех штук на один погонный метр, в противном случае такая деталь подлежит замене;
• древесина пробок и планок не должна иметь пороков и располагаться с идентичным основной детали направлением волокон; такой вид ремонта не пригоден для варианта выпавших сучков;
• соединение дверных элементов должно быть тщательно выверено, а детали прилегать плотно и без зазоров;
• выполняя стыковку смежных изделий, обращают внимание на предварительное выполнение качественной расчистки всех мест сопряжений;
• элементы из старой древесины при соединении между собой нуждаются в одновременном склеивании и креплении шурупами;
• при наличии щелей в филенках используют деревянные вставки из реек с дополнительным креплением металлическими шпильками;
• уделяют особое внимание на завершающий этап ремонтных работ: тщательную зачистку всех поверхностей, обязательное шпатлевание и качество окраски.

В случае нарушения клеевого соединения наблюдается характерная подвижность деталей в местах их стыков. Такой тип дефекта требует основательного ремонта со снятием и разборкой двери. Для этого демонтированное дверное полотно полностью освобождают от фурнитуры, в угловых соединениях удаляют деревянные крепежи и аккуратно разбирают на составные элементы.

Следующий этап – качественное удаление остатков старого клея со всех шиповых соединений, очистка от загрязнений и накопившейся пыли. При необходимости выполняют заделку поврежденных мест, после чего приступают к новому склеиванию элементов дверного полотна. При этом вид клея должен совпадать с первоначальным клеевым составом. Угловые соединения рекомендуется дополнительно усилять специальными угольниками с шурупами. Далее, выполняют все ранее указанные операции завершающего этапа.

Основные аспекты ремонта дверной коробки

В зависимости от величины и вида дефекта дверной коробки определяют стратегию ремонтных работ. Так, ослабление креплений к каменной стене влечет демонтаж коробки с дальнейшей заменой деревянных пробок. Аналогичной причиной станет и нарушение мест сопряжений вертикальных и горизонтальных элементов коробки. В этом случае потребуется ее разборка, очистка и дальнейшее склеивание. В то же время замена нижнего элемента или дополнительная вертикальная вставка могут выполняться в объеме дверного проема.

Если же дверная коробка демонтирована, то последующая установка должна производиться подобно новой, с соблюдением всех правил. Основные требования монтажа предполагают использование уровня или отвеса, крепления к стенам в виде ерша и антисептированных пробок. Должны быть выдержаны нормативные величины всех видов зазоров, количество точек закреплений, обеспечена неподвижность конструкции. Герметизация мест примыкания откосов и дверной коробки должна производиться монтажной пеной или конопатиться войлоком. Деревянные элементы, контактирующие с каменной кладкой или штукатуркой, обрабатываются антисептиком.

Несмотря на особую прочность клеевого соединения, повторное склеивание деталей следует дублировать при помощи шурупов или гвоздей. Для этого все сопрягаемые поверхности зачищают и после подгонки стыков напильником или рашпилем делают несколько шероховатыми. В результате контактная площадь смежных поверхностей увеличивается, создаются неровности, что положительно влияет на эффективность клеевого соединения. Шурупы или гвозди используют сразу после стыковки деталей задолго до окончательного просушивания. Плотность примыканий обеспечивается дополнительным стягиванием элементов струбциной, прижатием тяжелым грузом.

Филенка двери: как изготовить и установить

Конструктивно двери делятся на два основных типа: щитовые и филёнчатые. С первым вариантом всё понятно – это рама с наполнителем и обшивкой, образующая цельный щит. А вот что такое филёнка двери, знает, возможно, не каждый: так именуют декоративные элементы, которые вставляются в раму полотна.

Они способны превратить дверь в настоящий шедевр столярного искусства. К тому же, их можно ставить не только на двери, но и использовать, как это показано на фото сверху, в комплексном дизайне мебели и стен.

С помощью видео в этой статье мы расскажем, как изготовить филёнки, и собрать дверь — это задачка для тех, кто любит создавать полезное и прекрасное своими руками.

Особенности филёнчатой двери

Прежде, чем разбираться в изготовлении филёнки, нужно понимать, что представляет собой такая дверь. Как вы уже поняли, это вставка, с помощью которой дверному полотну можно придать привлекательный внешний вид.

Структура полотна непростая, а филёнки, особенно деревянные, могут иметь довольно сложную архитектурную форму: фрезеровку, резьбу.

Конструкцию такой двери можно считать каркасной, так как состоит она из обвязки, образующей контурную рамку, средников (поперечных перекладин), и филёнок-вкладышей, заполняющих ячейки. Чем больше на двери средников, а соответственно и вкладышей, тем интереснее смотрится она, выше её прочность, и, соответственно цена.

Структура полотна

Обвязка полотна состоит из брусков: причём нижняя, то есть, порожная часть, может быть толще, и состоять из нескольких наборных деталей. Это нужно для того, чтобы закрепить к ней защитный плинтус.

Вставка филёнок осуществляется в специально нарезанные пазы на обвязочном и промежуточном брусе. Ну а раз есть пазы, значит должны быть и шпунты: по периметру вставляемых элементов они есть — только здесь их называют фигареями.

• Сегодня в продаже можно увидеть такие двери, обкладка которых лишь имитирует филёнки. Производители или продавцы могут называть их филёнчатыми, но на самом деле это просто формовка с сотовым заполнением. Покупателя, мягко говоря, вводят в заблуждение – и, думаем, что наша инструкция поможет вам разобраться: что к чему.

• Настоящие филёнки должны быть только вставными. Они могут иметь достаточно простую плоскую форму, гладкую, либо наоборот, объёмную поверхность, которая, по сути, давно стала классикой изготовления дверей. В более сложном варианте, это наборные вкладыши, представляющие собой раскладку из ламелей, стыкуемых пазогребневым способом.
• В деревянных полотнах, филёнки чаще всего имеют фигарейную конструкцию. То есть, в середине они толще, а по краям утончаются, для того, чтобы можно было произвести вставку в паз. Место соединения закрывается штапиком (калевкой) или декоративным багетом.

В металлических дверях, и изделиях, изготавливаемых из ценных пород дерева, филёнки обычно бывают наплавные, но для новичка сделать такой вариант будет сложно. Мы же поговорим о дверях с фигарейными филёнками.

Что требуется для работы

При изготовлении филёнчатых дверей, чаще межкомнатных, в качестве заполнения нередко используют стекло. А вот на глухих деревянных дверях, которые ставят в санузлах или на входе в квартиру, филёнки могут быть сделаны как из массива дерева, так и из фанеры или ДСП.

Коробка двери, а так же обвязка полотна, в недорогих вариантах делается из клееного соснового бруса, но если стоимость исходного материала для вас особого значения не имеет, вы можете использовать в работе дуб, ольху, или, к примеру, ясень. В любом случае, если вы хотите получить надёжную конструкцию, её рама должна быть изготовлена из материала высокой прочности.

Материал и инструмент

Размер брусков и реек зависит от размера и дизайна двери, поэтому, чтобы рассчитать количество материала, следует предварительно сделать собственный эскиз, или воспользоваться готовым чертежом. Обозначьте на нём габариты полотна вместе с коробкой, а так же размер каждой детали – так вам будет гораздо легче работать.

• Говорить подробно о дверной коробке мы сейчас не будем, так как темой данной статьи является филёнчатое полотно. Так вот, если ориентироваться по существующим стандартам, то для обвязки полотна нужен брус толщиной 55 мм, а для средников 45 мм. Ширина их может варьироваться в зависимости от дизайна двери, тем более что средники вообще могут быть криволинейными — поэтому, тут невозможно давать какие-то рекомендации.
• Рассчитывать ширину брусков нужно без раскладок, но с учётом калевок – фасонного профиля, обрамляющего филёнку. Между собой бруски вяжут двойным шипом, и если вы раньше с этим не сталкивались, посмотрите видео от профессионалов. Соединения осуществляют на клею, либо дополнительно закрепляют нагелями.

• При толщине обвязочного бруса в 55 мм, у филёнок, выполняемых из массива дерева, или клееных столярных плит, которые вы видите на картинке сверху, толщина должна быть в пределах 22-23 мм. Если это фанера или ДСП, можно использовать листы толщиной 18 мм. Далее следует запастись необходимой фурнитурой для двери, мелкими столярными гвоздями и прозрачным клеем для дерева, например: Момент Столяр.

И конечно, для такой работы нужен нормальный деревообрабатывающий инструмент – одной ножовкой красивую дверь не сделаешь. Как минимум, необходимо иметь циркулярную пилу и ручной фрезер, а чтобы не шкурить дерево наждачной бумагой, хорошо бы использовать шлифмашинку.

Всё остальное: дрель со свёрлами, металлический угольник, шило, уровень, стамеска, набор отвёрток и нож — должно быть при работе с деревом под рукой в любом случае.

Нюансы изготовления двери

Итак, будем считать, что эскиз вы разработали, инструмент и материалы запасли, дверную коробку изготовили и установили. Что же дальше?

Прежде чем приступить к производству филёнок, нужно не только изготовить детали дверного полотна, но и собрать часть рамы. Для этого соединяют одну вертикальную стойку с двумя горизонтальными деталями каркаса: порожным профилем и царгой (верхним элементом обвязки).

• Несмотря на то, что у вас есть чертёж с размерами, замерять средники и будущие филёнки нужно по факту, так как вполне может оказаться, что есть некоторые отклонения. Особенно это касается моделей, где горизонтальные бруски обвязки имеют криволинейную форму. Сначала на рамку устанавливают средник: нарезают на бруске шипы с одной стороны, примеряют его, а потом, по карандашной отметке обрабатывают второй торец.
• В зависимости от структуры двери, поперечины вставляют шипами в пазы обвязочных деталей. Если на двери будет 6-8 филёнок, то и средников будет несколько. Длина горизонтальных элементов обычно соответствует ширине полотна. При этом, вертикальные средники получаются короткими, и их высота равна расстоянию между элементами горизонтальными.

Изготовление и установка средников осуществляется в таком порядке: сначала длинные детали, а затем, после замера и примерки, короткие. Только после того, как все средники окажутся на своих местах, на рамку можно смонтировать вторую вертикальную стойку. Теперь каркас полностью собран, и можно приступать к изготовлению филёнок.

Филёнки

Итак, перед вами, прислонённый к стене, стоит каркас дверного полотна – теперь вам нужно снять размеры будущих филёнок. Лучше всего это сделать с помощью отрезков рейки, которые, если на двери будет несколько одинаковых филёнок, сыграют в дальнейшем роль шаблона.

При замере нужно обязательно учитывать температурный зазор, чтобы при расширении древесины, филёнки не упёрлись в обвязку, и не сорвали стойки с шипа.

Обратите внимание! Шаблонная рейка, вставленная в ячейки филёнки, должна свободно перемещаться влево-вправо, но при этом не вылетать из паза. Разница в её длине и расстоянием между донышками противоположных пазов, должна составлять примерно 6-8 мм.

• Теперь, с помощью реек нужно сделать ещё один шаблон – теперь уже для самой филёнки. Это особенно облегчает процесс разметки, когда на дереве приходится выполнять криволинейные срезы. Шаблон вырезают из тонкой фанеры, оргалита, или твёрдого ДВП, примеряют на ячейку, и только потом приступают выполнению заготовок под филёнки.

• Он помогает обойтись без многочисленных замеров, а так же избежать ошибок при нарезке материала — в том числе это касается и допусков на температурное расширение. Нарезав по размерам заготовки, можно приступать к нарезке фигарейного поля — для этого нужны специальные насадки на фрезер. Они бывают разными, поэтому обработанные торцы филёнки могут отличаться по конфигурации.

При их фрезеровке объёмная часть заготовки снимается, и по краям получаются тонкие гребни (фигареи), которые при установке на раму и заводятся в пазы обвязочного бруса. Если на них местами получились неровности, их устраняют шлифмашинкой.

Что такое филенка, для чего нужна эта деталь

Наверняка многие слышали словосочетание “филенчатые двери”, но что они из себя представляют, большинство сказать не может. Однако на самом деле этот тип дверного полотна сегодня является наиболее востребованным и широко распространенным. Эта статья осветит вопросы понятия данного вида конструкции, ее особенностей и преимуществ.

Что такое филёнка?

Сначала необходимо разобраться в истории названия изделия, что послужило отправной точкой. Филенка – это тонкая вставка в полотне двери, она тоньше самой рамы. Часто ее можно увидеть на межкомнатных дверях. Представляет собой тонкий лист, который вставляется внутрь полотна. Может быть изготовлен из любого материала.

Благодаря филенке удается избежать обычных скучных изделий, достигается оригинальность и декоративность с приданием им необычных форм. Данный лист украшает дверь и создает акцент на ней самой или ее фрагментах. Этот прием позволяет создать изделие стилистически оформленным, сочетающимся с остальным интерьером. На полотне могут красоваться объемные элементы, фактурные узоры и др. Дизайн зависит от пожеланий заказчика и фантазии производителя.

Применение филенчатых дверей

Такие двери используются повсеместно и не имеют ограничений в сфере применения. Данные модели можно увидеть как в офисах, общественных местах различных заведений, так и в жилых домах.

Филенчатые двери применяются для оформления межкомнатных проемов и входных дверей. При этом основополагающую роль играют материалы и функциональные характеристики. Межкомнатные модели с филенкой выполнены из более легких материалов, к примеру, это может быть фанера или лист МДФ. Входные же конструкции чаще изготавливаются из металла или твердых пород дерева.

Конструкция

Что из себя представляет филенка двери по сути уже стало понятно. Теперь необходимо выяснить как она крепится. То есть разобраться с конструкцией в целом. Филенка вставляется в раму, которая является брусьями из цельной древесины, затем фиксируется внутри с помощью специальных пазов. Чтобы предупредить ее движение в раме для закрепления применяется клей или тоненькие штапики, которыми она прибивается.

Филенчатые конструкции имеют свою классификацию, критерием служит форма вставки. Филенка бывает:

• Плоская. Используется тонкий лист материала, который не имеет выступов и фрез, то есть абсолютно гладкий.
• Объемная. В ней присутствуют объемные фигурные элементы с фрезеровкой по периметру. Это исполнение является классическим и часто используется.
• Наборная. В основе несколько ламелей, стыкующихся между собой способом “шип – паз”.

Существуют и следующие разновидности, которые нужно различать:

• Фигарейная. Фигарея – это внутренняя вставка с толстыми краями, которые постепенно становятся тонкими к краю детали. Данная филенка крепится за счет продольных пазов, а фиксируется столярным клеем.
• Наплавная. Благодаря оставленным зазорам по периметру, предотвращается разрушение материала. В зависимости от микроклимата в помещении, вставка способна изменяться в размерах. Крепится с помощью штапиков.

Материалы

От материала изготовления зависит не только внешний вид филенчатых дверей, но и характеристики, запас прочности и надежности, а также стоимость.

Чтобы изготовить каркас дверного полотна берут цельный деревянный брус. Для вставки подходит не только дерево, но и другой материал. Это уже получается комбинированный вид изделия.

Деревянные варианты изделий подразумевают использование мягких сортов и более прочных ценных пород. Сосновая, вишневая или еловая дверь обойдется не очень дорого. Более стоящими и долговечными считаются дуб, тик, бук, орех. К элит-классу принадлежат красное и черное деревья.

Важно! Конструкции из дерева могут сочетать несколько пород. Поэтому, чтобы предотвратить разрушение филенки из-за перепадов температуры и влажности, требуется этот нюанс уточнить у продавца до покупки.

Недорогие комбинированные модели сочетают в себе листы МДФ, фанеру, ДСП, прессованную бумагу. Глухие вставки обтягиваются кожей или ее заменителем. Белее интересные изделия получаются благодаря использованию стекла. Оно может быть обычным, матовым, цветным, рельефным, витражным, с фотопечатью или оракалом и т.д.

Дизайн

Благодаря практически неограниченному многообразию используемых материалов, филенчатая дверь может отражать любой стиль и дизайн. Потому подобрать оптимальную модель, отвечающую требованиям определенного стиля интерьера не так и сложно.

Для гостиных, кухонь, а также жилых комнат обычно подбирают филенчатые двери с полупрозрачными вставками. По сути идеальным решением становится приобретение полотна со стеклом в центральной части. Конечно, для ванной и туалета больше подойдут глухие вставки. Однако это не значит, что выбор представляется скучным. Уникальный интерьер можно получить оформлением дверных проемов в один стиль.

Немаловажную роль в процессе создания широкой палитры моделей любого стиля играют современные технологии. Благодаря покрытиям, таким как ПВХ, шпон, ламинат и пр, а также разнообразным фрезам достигается многообразие вставок. По форме они могут быть прямыми и фигурными, содержать дополнительные накладки, резьбу, объемные элементы, вычурный рельеф. Со временем есть возможность замены надоевшей середины.

Если у филенчатой двери присутствует стекло, тогда можно проявить фантазию и нанести на него рисунок, покрыть пленкой с узором, фотографией или любым другим изображением, а также превратить в витраж. Такое оформление не ведает границ.

Преимущества и недостатки

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что филенчатые двери обладают следующими достоинствами, такими являются:

• Декоративный и эстетичный внешний вид.
• Благодаря тонкой вставке уменьшается масса полотна.
• Конструкцию можно разобрать с заменой и реставрацией ее элементов.
• Долговечность конструкции обуславливается наличием вставки из другого материала. Ведь цельный массив из мягких пород способен рассохнуться в течение нескольких лет.
• Снижение цены за счет уменьшения количества материала и замены дорогих элементов более дешевыми аналогами.

Использование некачественного сырья и несоблюдение правил технологии при производстве являются недостатками, которые зависят от добросовестности производителей и целиком на их совести. В целом же филейные двери являются идеальным вариантом и подлежат к установке в любом доме.

Таким образом, филенка – это центральная часть двери, которая отличается рядом положительных черт, часто несет эстетическую функцию, так как оформляется в разнообразные формы, декорируется и выполняется из разнообразных материалов.

Ремонт деревянных дверей

Двери как офисных, так и жилых помещений являются одним из главных интерьерных элементов, задающих тон общему стилю помещения.

Возрастающая популярность деревянных дверей объясняется не только их внешней элегантностью, но и добротностью, длительными сроками эксплуатации, хорошими звукоизоляционными качествами, экологической безопасностью.

Однако нарушение правил монтажа и эксплуатации изделий из древесины, а также влияние погодных факторов может привести к ряду проблем.

Особенности ремонта дверей

Основные причины для проведения реставрации деревянных дверей:

— проседание конструкций, вызванное выходом из строя петель или употреблением неподходящих крепежных элементов;

— слабо укрепленные коробки;

— изнашивание различных фрагментов дверного полотна;

— расклеивание и перекос филенок;

— плохое открывание и закрывание, появление посторонних звуков.

— необходимость в устранении недостатков внешней отделки.

Материалы

Первой необходимостью при ремонте деревянных дверей являются шурупы разных размеров с потайными, полупотайными и полукруглыми головками. Их длина может варьироваться в пределах 7–120 мм, толщина 1,6–10 мм.

Шурупы с потайной головкой, используемые для фиксации дверных петель, установки врезных замков и прочих элементов, закручивают в древесину конструкции исключительно заподлицо.

Для монтажа ручек, всевозможных задвижек, накладных замков может использоваться крепеж следующего типа, головки которого не будут являться препятствием для плотного закрывания двери и функционирования всех ее механизмов.

Посмотрите видео как отремонтировать деревянные двери

Также довольно востребованными деталями, применяемыми в реставрационных работах деревянных дверей, являются петли. Их конструкция представляет собой шарнир и две карты с отверстиями для шурупов.

Как правило, петли бывают трех видов: со стержнем, заделанным внутри шарнира; со стержнем, заделанным в одной карте и с вынимающимся стержнем. При выполнении ремонта деревянной двери необходимо следить за тем, чтобы обе карты находились в одной плоскости с бруском двери, иначе она будет неплотно запираться.

Устранение проседания дверей

Самая распространенная проблема, с которой нередко сталкиваются владельцы деревянных дверей – это их проседание и задевание за нижнюю часть коробки. В этом случае стоит самым внимательным образом осмотреть петли – при монтаже могли использоваться шурупы с неправильно подобранной резьбой. Такие крепежные изделия быстро выкручиваются из посадочных мест, что приводит к разбалтыванию петель. Эта ситуация подразумевает самый легкий способ исправления дефекта – подбирают шурупы с острой резьбой и плотно прикручивают петли на место. При необходимости допускается замена стандартных шурупов на более длинные, но с тем же диаметром головок.

Если дверь разбухла, деформировалась и цепляет за порог, что нередко случается в сырую погоду, не стоит выполнять обработку с помощью рубанка, иначе после высыхания древесины между дверью и полом образуется большая щель, которая станет причиной сквозняков.

В подобной ситуации необходимо, воспользовавшись подпорками или клиньями, приподнять дверь таким образом, чтобы она плотно прижалась к верху коробки. Затем из толстой стальной проволоки изготавливают колечко и, тщательно смазав его машинным маслом, надевают на стержень петли. Таким же образом может быть употреблена в качестве импровизированной прокладки и небольшая шайба. После этих манипуляций клинья убирают, дверь возвращают на место.

При работе с неразъемными петлями вернуть просевшую дверь на свое место можно благодаря уплотнению отверстий под крепежные элементы. Самый простой способ – это вставка деревянных клиньев (дюбелей) с последующим закручиванием в них крепежных изделий. Также хорошо оправдывает себя совет по смешиванию древесных опилок с эпоксидной смолой и заполнению этим составом тщательно расчищенных отверстий. Петли возвращают на место, закрепляя их шурупами, после чего оставляют в таком положении до полного высыхания смеси. Спустя 24 часа двери навешивают на укрепленные петли.

В процессе восстановления работоспособности петель наиболее распространенными являются следующие ошибки:

— карты частично выступают из плоскости двери и мешают ее плотному закрытию. Чтобы исправить этот дефект, необходимо частично срезать древесину в гнездах, где закреплены петли;

— петли сильно углублены в посадочные гнезда. В этом случае полностью выкручивают шурупы, снимают петли и подкладывают под них картонную или пластиковую вставку таким образом, чтобы карты находились в одной плоскости с дверью;

— головки шурупов неплотно утоплены в отверстия, что нередко приводит к ослаблению или деформации крепежа. Для устранения недостатка шурупы тщательно закручивают таким образом, чтобы их головки находились вровень с плоскостью петель.

Укрепление коробки

Согласно строительным нормам, коробка должна плотно располагаться в дверном проеме: при наличии щелей она будет висеть на одних гвоздях либо крепежных штырях и быстро разболтается. Кроме того, через подобные отверстия теряется много тепла и ухудшается звуконепроницаемость помещения.

При обнаружении между стеной здания и дверной коробкой пустого пространства, ремонт проводят с помощью деревянных реек соответствующей толщины, аккуратно забиваемых в зазор. Также устранить щель можно и быстрозатвердевающими растворами – гипсовыми или цементными. Важно не забывать, что перед проведением подобного типа работ необходимо демонтировать наличники двери.

Если дверная коробка изначально была плохо зафиксирована, то необходимо принять меры по ее дополнительному укреплению. Для этого стойки и перекладины выравнивают, тщательно закрепляют в этом положении, после чего сверлят дополнительные отверстия глубиной 50 мм. В подобных случаях рекомендуется сделать 3 отверстия, в которые аккуратно забивают стальные штыри так, чтобы они выступали из плоскости на 15 мм. В двери напротив этих штырей также сверлят отверстия такого диаметра, чтобы крепеж не мешал ей плотно закрываться.

Устранение износа дверных брусков

При частой замене замков нередко случается, что фрагменты дверных брусков в местах врезки сильно деформируются. Для того чтобы избавиться от этого недостатка, понадобится деревянная V-образная «заплатка». При изготовлении такой детали важно учесть, что для работы пригодна только хорошо высушенная, высококачественная древесина.

В поврежденном бруске вырезается отверстие соответствующей формы, после чего туда помещается вставка, тщательно промазанная столярным клеем и дополнительно зафиксированная шурупами или нагелями.

Также для этих целей может использоваться деталь прямоугольной формы на прямых шипах.

При выраженных деформациях нижней части двери, удаляют разрушенный брусок, после чего заменяют его аналогичной деталью. Установку желательно осуществлять не насухо, а с помощью клея и закрепления бруска нагелями. В некоторых случаях (например, если выполняется ремонт входной двери), в ее нижней части можно сделать плинтус в виде широкой доски. Эта мера позволит защитить конструкцию от быстрого разрушения, возникающего в результате частого открывания дверей ударом ноги.

Восстановление филенок

При рассыхании и образовании неэстетичных трещин на дверном полотне, технология ремонта будет зависеть от сложности отдельно взятого случая. Так, трещины шириной около 2 мм тщательно расчищают, замазывают шпаклевкой и высушивают. Более широкие трещины заделывают вставками из подходящей по фактуре древесины.

Реконструкцию филенок проводят при снятой с петель двери, на ровной горизонтальной поверхности. Полотно зачищают от старого покрытия, шлифуют мелкой наждачной бумагой, устраняют трещины описанными выше способами, после чего подготовленную поверхность грунтуют, окрашивают и покрывают слоем лака.

Нередко встречается ситуация, когда филенчатые двери расклеиваются, теряют форму и перекашиваются. В таком случае дверь снимают с петель, осторожно разбирают, зачищают угловые соединения от скопившейся за время эксплуатации пыли.

При работах такого типа важно помнить, что этот способ подходит только для тех случаев, когда филенчатая часть закреплена раскладками; если же она вставлена в пазы брусков обвяза, то разбирать дверь нежелательно.

После зачистки все места соединений тщательно промазывают качественным столярным клеем, в обратном порядке соединяют бруски обвяза и возвращают на свои места филенки. Для закрепления всех элементов конструкции используют нагели.

Более простой способ ремонта филенчатых дверей предполагает укрепление угловых соединений металлическими уголками, устанавливаемыми с одной или двух сторон и фиксируемых шурупами. При необходимости уголки грунтуются и окрашиваются под цвет дверного полотна.

Ремонт обвяза

Несмотря на то что обвяз состоит из очень плотных и широких брусков, эти элементы также подвергаются износу. Фрагменты обвяза реставрируют методом установки новых брусков, оснащенных прямыми шипами. Вставка выполняется с помощью клея, после высыхания которого конструкцию скрепляют нагелями и производят финальную подгонку рубанком.

Если бруски обвяза деформированы либо полностью разрушены в области притвора, то необходимо аккуратно удалить изношенный фрагмент и изготовить из тщательно высушенной плотной древесины вставку нужной формы. Новую деталь закрепляют таким образом: в верхней части обвяза – прямым одинарным шипом, в нижней – прямым двойным. Для большей надежности места соединений можно скрепить нагелями.

Филенки для отделки окрашенных поверхностей

Филенки для отделки окрашенных поверхностей наподобие багетных раскладок вытягиваются следующим способом: отбив на стене верхнюю линию, строго параллельно ей отбивают вторую на определенном расстоянии. Полученную полосу закрашивают в основной тон выбранной породы дерева.

После высыхания этой полосы колонковой кистью вытягивают тонкую верхнюю линию (около 1 — 1,5 мм). Нижнюю же линию делают соответствующей толщине применяемых для раскладки деревянных реек (4 — 6 мм).

Цвет колера для окаймляющих линий выбирают такой же, как у окрашенных поверхностей: верхняя соответствует цвету фриза, нижняя — цвету панели. Колеры заглушают сажей, умброй или другой краской до такой степени, чтобы протянутые линии производили впечатление тени, падающей от деревянной рейки на окрашенную поверхность.

Образцы филенок в сочетании с угловым трафаретом

Более сложные профили раскладок рисуют следующими приемами. По фризу стены вытягивают линию толщиной в 3 — 4 мм; колер для этой линии берут тот же, что и для фриза, ню затемненный сажей, умброй, ультрамарином и т. о.

Закрасив полосу раскладки в тон выбранной породы дерева и дав ей высохнуть, отбивают на ней линию на расстоянии 8 — 10 мм от верха раскладки и на таком же расстоянии от нее — вторую. Полученную полосу окрашивают колером, который применялся для окраски поля раскладки, но других оттенков.

После того как эта полоса высохнет, вытягивают на верхней ее части узкую, в 2 — 4 мм, филенку затемненным колером. В результате получается полное впечатление обивки стен багетом. Оттягиванием филенок по существу заканчивается отделка комнат.

Следует помнить, что филенка, расположенная ближе к полу, отбивается параллельно полу, ближе к потолку — параллельно потолку.

«Отделка комнат при ремонте»,
Н.П.Краснов

После шлифовки на поверхности плиты из искусственного мрамора окажется множество мелких отверстий, заполненных шлифовальной пылью, смешанной с водой. Эти отверстия осторожно прочищают иголкой и замазывают мастикой, составленной из гипса с водой, и какой-либо краской, дающей средний тон данной поверхности. Шпаклевочная мастика должна только заполнить дырочки, а не выступать на поверхности плиты. Через несколько дней еще…

Оселковый мрамор чаще всего изготовляют из высококачественного гипса: формовочного или медицинского, реже — из портландсжого или магнезиального цемента. Срок службы такой отделки, качественно выполненной, исчисляется десятилетиями без восстановления или ремонта. Полированная гипсовая штукатурка является простейшим видом искусственного бесшовного мрамора, но без рисунка. Она может быть белой или окрашенной пигментами. Процесс изготовления искусственного мрамора характеризуется трудоемкостью…

Попытки имитировать мрамор средствами обычной малярной техники с нанесением рисунка прожилок кистями не дали результата. Только особенно искусный маляр-альфрейщик может удачно имитировать естественный рисунок мрамора, затратив на это много времени. Но и в этом случае покрыть мазки кисти глянцем, достаточно схожим с блеском полировки естественного мрамора, обычно не удается. Кроме того, разрисованные на поверхности основного…

Рецептура шпаклевки (на 10 кг состава): 17%-ный клеевой раствор — 2,3 л, олифа — 0,6 кг, мел — 7,5 кг. Когда шпаклевка просохнет (через 2 — 3 часа), поверхность шлифуется шкуркой и пемзой с тщательной проверкой ровности и гладкости ее линейкой во всех направлениях. После этого наносится второй слой шпаклевки толщиной 1 — 1,5 мм;…

Желая изобразить изломы, характерные для разрезов мрамора, делают шпателем волнистые или зигзагообразные движения, не изменяя при этом его наклона к плоскости. При желании, неудавшийся по рисунку участок поверхности с нанесенным уже лицевым слоем может быть исправлен путем повторного нанесения мастики. Израсходовав вею порцию мастики, тщательно очищенным шпателем делают повторные движения по уложенному слою, разглаживая и…